時裝設計師CAROLINE HU，先後畢業於中央聖馬丁（本科）和帕森斯（碩士），並於2018年創立自己的同名品牌。
登上過福布斯中國Under 30精英榜單、獲得過首屆BoF China Prize、入圍過LVMH Prize，還和Valentino共同創作過高定禮服，作為時裝設計師，CAROLINE HU的才華已經讓其在主流時尚界獲得不少榮譽。
而事實上，像CAROLINE HU這樣的中國設計師還有很多，他們大多才華橫溢、擁有名校背景、獲得過世界級設計大獎。以上這些，僅僅是一位時尚設計師通向商業成熟的入場券。比如CAROLINE HU這次和UR的聯名，就是其才華向商業轉化的重要一步。
而如果放眼全球、將時間維度拉長，我們可以看到更多國內設計師品牌和世界知名時尚零售公司的聯名——
比如此前1月，CALVIN LUO和ZARA的聯名系列。設計師CALVIN LUO畢業於帕森斯，並經由美國時裝設計師協會推薦登上紐約時裝週，成為了紐約時裝週上最年輕的設計師。而更早之前，ZARA和SUSAN FANG也有過合作。
除此之外，還有最近熱度頗高的RUI和維密的聯名系列。和前面提到的UR、ZARA不同，維密雖不是快時尚，但是其作為大型時尚零售商，近幾年正經歷調整轉型的尷尬期——
既丟掉了此前先鋒性感的屬性，又沒有打好身材包容這張牌，還暫停了每年很有話題度的維密秀。因此，許多人都期待以大膽鏤空設計聞名的RUI，能為現在這個名氣大於設計的內衣巨頭注入怎樣的火花。
話說回來，國內外知名時尚零售商尋求和國內設計師聯名背後，是國內設計師品牌的「崛起」—— 事實上，我們更願意用「崛起」而不是「被認可」來形容國內設計師品牌。因為中國設計師如今在行業內已更多變為主體而不是客體。
接受國際時尚教育、在國際時尚盛事中的高參與度導致了國內設計師們擁有全球視野，從最開始只是創意輸入的中國時尚，到如今越來越多的設計師走向國際，變成創意輸出方，和更多世界時尚產業的節點發生碰撞。
而如今作為主體、很大程度上佔據主動性的中國設計師品牌，又為什麼要和時尚零售商們合作呢？
事實上，每個自創品牌的設計師都會面臨這樣一個問題：如何擴大市場份額？如果一個小而美的設計師品牌能用獨一無二的設計和時尚創意領域的背書來吸引佔據更多市場份額的時尚零售商，那麼市場營銷的目的就達到了。
更大的市場份額意味著觸及更廣的消費人群，這也是設計師品牌聯名時尚零售商可以獲得的一個直接的好處——破圈。曾有設計師坦言，和時尚零售商聯名系列的銷售情況往往會好於自家產品。藉此機會，設計師品牌得以打入更廣闊消費人群的心智，並且偶爾一次和快時尚品牌的聯名幾乎不會影響品牌形象和品牌定位。
但是，這樣的聯名也不是沒有弊端。因為設計師品牌在和時尚零售商聯名的過程中，往往只會提取自己代表性的元素，併為實穿度做出妥協和讓步。
這會導致自己作品的前衛感甚至自己的美學基因在一定程度上被消解。但是過於大膽的設計又可能水土不服，被詬病「穿不出門」。設計師品牌在這樣屬性的聯名中，往往很難拿捏尺度，但這也屬於「商業和創意的平衡」這一橫跨藝術、時尚、音樂等領域的永恆的母題。
以RUI和維密的聯名為例，在小紅書上清一色的正向評論中，偶爾會出現一兩個「看不出是RUI」的遺憾表態。而這在設計師品牌聯名的評論風向中，已經算是比較「品牌友好」的了，更多設計師聯名面臨的是褒貶不一的犀利評論。
比如小紅書上對於CALVIN LUO和ZARA聯名的評價就很「兩極分化」：有人喜愛該系列簡約百搭的設計，但也有人指出了該系列版型「不夠友好」、設計「沒有特色」。
SUSAN FANG × ZARA系列也難逃此種命運，只不過其受到的評價和CALVIN LUO × ZARA剛好相反。由於該系列很大程度上繼承和還原了SUSAN FANG獨具特色的「空氣花」設計，被很多人評價「顯胖、沒有場合可以穿」。但其實，這一設計在秀場和時尚拍攝中廣受好評。
大眾大多對設計師品牌有著「前衛、先鋒、大膽」的預設構想，而時尚零售商的市場定位又往往決定了其「日常、實穿」的場景需求，消費者在試穿和購買設計師聯名系列的時候，往往也帶有差異懸殊的需求和期待。所以，這注定是一次眾口難調的生意，CALVIN LUO和SUSAN FANG與ZARA的聯名就是兩個最典型的實例。
單就設計師品牌而言，面向大眾市場的國內設計師其實是走出了自己的時尚創意「舒適圈」。當一位設計師走下秀場，拋開showroom、買手店對其調性的「庇護」，並直接面對消費者的時候，其能否在發揮創意的同時，存活於大眾嚴格的評判，其實答案並不確定。
因此，有了好設計後如何實現商業成功，是當下中國設計師所面對的緊急且重要的問題。
策劃｜FASHION ZOO編輯部
撰文｜Kekko
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