終於來到時裝週最後一站巴黎，依舊大牌雲集，加之國內這邊解封了，又有不少明星出海看秀（前米蘭也有，不過整體而言巴黎更多些，但還是不復從前了），眾多頭部品牌與明星的參與將討論度又進一步拉高，所以這就來看看最後一站是完美收官還是後續乏力。
首先是我們冷飯專業戶Maria阿姨，整場看下來就還是熟悉的配方，難能可貴的的是就這點東西阿姨洋洋灑灑做出了96套，前面男女裝合併發佈的BV才81套，真不知道該說阿姨是努力還是划水，看了一遍沒有一套精彩的，努力用錯了方向，事倍功半。
真不用在秀場上搞那麼多無聊的同款不同色，阿姨這不是高考作文，沒有字數要求；這也不是西遊記，不用孫行者、行者孫、者行孫的。
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還是說下正經的，本季依舊是阿姨摯愛的女性主義，靈感來自在二戰後依舊發光發熱的女性：創始人Dior先生的妹妹Catherine Dior、Juliette Gréco （左岸歌手兼演員，以身著黑色而聞名）和Edith Piaf（代表作歌曲《玫瑰人生》，可以去看看她的傳記片《玫瑰人生》）。從這也可以看出本季的風格了，20世紀50年代與現在的結合，大量黑色、簡約的套裝和連衣裙。
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50年代的廓形和當下相結合，整體輕便實穿，對身材比較包容，款式版型上對女性非常友好，是在日常生活中能見到的有自己生活事業的女性形象，這是女性主義闡釋得比較好的一面。但是三位生平如此精彩的女性加上Dior精彩豐富的archive做出來卻是這樣的效果，未免太過平淡。
致敬Juliette Gréco的大面積的黑色就不用多說了，受Catherine Dior 啟發的千鳥格也非常明顯，說一下表面隱晦點的Edith Piaf。又是阿姨拿手的slogan，上面印了句“Je ne regrette rien.”（我無怨無悔），這句話出自Edith Piaf著名歌曲《Non, je ne regrette rien》。萬年冷飯這季稍微有了點花色，用釘珠繡的slogan，還在上面加了流蘇，但乍一看以為是線頭。
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“我努力讓一切變得輕鬆”，因此Dior經典的Bar Jacket在阿姨手下有了現代化的改良，結合自己的意大利成長背景，氣候帶來的熱度削薄了面料的厚度，新時代對舒適自在的追求又放寬了對腰身的束縛，整體更加輕盈。不過因為阿姨對廓形和麵料把控的乏力呈現的效果更像是不能水洗的衣服水洗之後變形佈滿褶皺，本場也出現了大量這樣的面料。經典的Miss Dior花朵裙也繼承了，只是不理解為什麼要做成黑色皮革的，黑壓壓的一片乍一看完全看不清層次細節，很像不明生物，型也不算好。
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剩下的就是一些基礎常見的單品和搭配，內衣、背心、T恤、襯衣、毛衣配鉛筆裙或是傘裙，冷了加個外套；老冷飯演員內衣加薄紗的搭配屹立不倒，考慮到是秋冬，又做了半透明的針織衫。其他基本就是one piece連衣裙，花色剪裁都泛善可陳。
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配飾方面改良了Roger Vivier 1947年為Dior new look設計的“Choc”高跟鞋，鞋跟改成貓跟。魚嘴鞋重返秀場，不過深V的設計以及襪子的搭配倒也沒有那麼災難，看了下側面，收回前面那句。
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包袋就還是那些，新推出的不算太好看也沒有爆款相，說起來Dior好久沒有新的爆款手袋了。
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你問我為什麼Dior要寫這麼多，這不和阿姨學的嘛，創意不夠，其他來湊（狗頭）。
Balmain這次再次向我們證明Olivier Rousteing是有點東西，雖然擺過一段時間，認真起來還是夠漂亮的。這場在YSL後發佈，但這裡把順序調換了下，主要有些做得比Dior還像Dior，這不得放一起對比下。
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不同於這兩年刮爛了的“老錢風”（只想說人老錢想穿啥就穿啥，沒有固定風格，有的老錢穿得比孔雀還花枝招展，“老錢風”這個詞本身就是偽命題），Balmain走的就是一個恃美行兇、華麗鋪張的路子，成衣也要拿出高定般的工藝氣勢來。所以各種浮誇面料廓形一個不落，做得好那就是囂張美豔，做不好則是設計學院的學生作品，這一季兩者兼有，總體來說還是好看的居多。
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開場的西裝套裝就足夠有氣勢，掐腰以及腰側下襬的弧度很像Dior的Bar Jacket，但戧駁領和墊肩又增添氣勢，還有裝飾口袋上的一點微妙結構，要對應的話那應該是John Galliano時期的。各種一字領、卡肩領配上收腰設計，隆重又利索，還有貫穿本季的大蝴蝶結，斜向點綴在領口帶點俏皮，不過那件綠色的拼湊感太強，蝴蝶結有些冗餘；單寧面料那件上一個這麼像阿依蓮的那還是Dior。本季大部分支稜出來的褶皺都有些過度設計。
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奢華面料以及結構也是本季的看點之一，前半場使用稍微克制點，錯落鑲嵌亮鑽的半裙搭配垂順的襯衣，飄逸的面料平衡裙子的繁重。珍珠流蘇的外套搭配的是最基礎的黑衣黑褲，珠寶也不算特別抓眼。
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後半場則大面積堆料，有結構撐著效果也還不錯，放大褶皺的短裙炒了下之前高定的冷飯；高背V領上衣下襬摺疊做了個雙層結構，不過面料排鑽可以再斟酌下；珍珠亮鑽長裙鑽的大小排列不錯，墊肩稍顯尷尬；珍珠的網格罩衫收腰加A字廓形是Raf Simons時期的代表廓形，珍珠大小層次有變化，貝殼胸衣不突兀；水晶斗篷材質澄澈，線條簡潔，也算耐看。
Saint Laurent這季在韓國應該蠻受歡迎，畢竟對雙開門那麼痴迷嘛（不是），外加還有個頂流女團代言人，銷售額這幾年也是穩步上升中。也因為韓國市場消費能力的暴漲，LVMH（雖然Saint Laurent是開雲的但大公司這方面都一個路數）最近宣了不少韓國大使，一個國家明星奢侈品代言的繁榮程度直接和本國的消費能力掛鉤。
說回秀本身，對於這一季，Anthony Vaccarello給了一個最簡潔的註腳：優雅，同時也致力減少概念性和繁雜的設計，讓服裝回歸本質：實穿，從呈現效果來看確實是這樣，整個系列圍繞優雅緊湊而專注地展開。秀場依舊設置在埃菲爾鐵塔附近，並且還通過秀場的佈置原了創始人Yves Saint Laurent曾多次發佈最新系列的洲際酒店宴會廳。秀場向品牌歷史靠攏，服裝也跟隨其腳步，帶來了簡潔卻又充滿細節，如刀刃般鋒利又萬般優雅的一季。
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Yves Saint Laurent的設計中，個人最愛的便是那平直利落的肩線，這一季也延續了肩部的版型，在原有的基礎上加寬，形成誇張的廓形。誇張的肩部自然要靠結構與剪裁來保持形狀與平衡，在此基礎上還做到了輕巧不僵硬，剪裁結構的功力可見一斑。強勢的夾克搭配吊帶背心、T恤、襯衫和鉛筆裙，內搭和半裙中和了過分硬朗的氣質，不由讓人想起八十年的時髦辦公室女郎形象。
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部分還點綴上拖地的絲巾，很容易想到風吹過來的時候會有多美，建議廣告拍成女殺手爬上直升飛機的過程。
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圍在外套外面的大披巾也增色不少，瀟灑甩上肩頭，再用誇張的金屬扣固定，有古希臘時期長袍的古典優雅，又因咄咄逼人的肩部線條增添時髦意味。
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還有那些剪裁精良的裙裝，絲綢、薄紗、蕾絲……
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從柔軟的角度來闡述優雅，後背的設計也別有洞天。
本場的配飾不多，但都是點睛之筆，大粒的耳環、披肩上的扣子、腰間的金屬扣腰帶、腕上寬大的鍍金手鐲，富有裝飾效果的力量感。細巧的飾品也別有韻味，飛行員墨鏡和素圈耳環摩登又復古，腳踝上的logo腳鏈極致性感。
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自然還有每季必不可少的美麗刑具細高跟，鞋型一如既往的正，金屬搭扣呼應衣服上的細節，相比於往季稍微好走一點。
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有人會說這場秀過時，充滿了過去的黴塵味兒，過於精英的造型早已過時，對此Anthony Vaccarello也表示道：“也許優雅是我們今天所沒有的東西。也許我們根本不在乎。或許它有其他的意義，或許它根本沒有意義。但我真的很想帶來這種穿衣打扮的想法。”滿大街都是舒適輕鬆的造型，為什麼不能帶來點優雅別緻的造型呢？
Givenchy這一季說好看著實算不上，難看也不至於，整個系列混亂不堪，Matthew M. Williams一貫的街頭風與品牌archive的優雅氣質混雜，中間還摻雜著些摩登都市風，又沒有用很好的理念與設計語言將其聯繫起來形成一個完整的系列，看起來自然有一種東拼西湊感。當然，相比於概念，個人還是更願意在服裝上尋找設計師所表達探討的事物，概念性的描述只是更好理解服裝的輔助工具，畢竟我們看見的觸摸到的是服裝本身。概念和實物兩相結合，因此給了Givenchy這季這樣一個評價。
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從這一季很容易能看出Matthew M. Williams的慌亂，畢竟任期快到，期間一直業績不佳，以LVMH的慣性賣不好到期就要走人。本場延續了一月份的男裝，所以一開始的幾套look採用了男裝廓形，為適應女裝添加了一些腰部細節，用紐扣收緊腰線，縱向的線條顯得修長，也具有一定實用性。雖然高定線又關了，但也利用了起來，這幾件便是由高級定製工坊打造的。後面的幾身長外套長裙也不錯，皮革挺括的面料特性很適合用來做風衣這類需要有型的單品，皮裙的剪裁也算得上利落，但大面積未經設計的褶皺並不好看，想通過紋理進行對比，但效果不佳。
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接下來便是幾身災難般的街頭風格，功力不夠還是不要輕易嘗試解構主義以及多層疊穿，本季還加了個破爛面料，只能說廢土美學不等於垃圾堆美學。
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最後的裙裝則參考了Givenchy的archive，裙子上的魚形印花、立體花朵、廓形……整體很平庸，看得出Matthew M. Williams對這類裙裝的把控還差口氣。
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除了Burberry，Givenchy的定位也是設計師需要思考的，前者是因為與英國皇室羈絆的變化而需要從新定位，Givenchy則是一開始定位就算不上明確，缺乏標誌性的品牌符號，接手的歷任設計師也風格迥異，Clare試圖還原創始人時期的優雅失敗了，現階段走Tisci的街頭風老路子也不行，這一季的設計有所改觀，但已無力迴天了。
這是Schiaparelli舉辦的首次成衣秀，之前都是通過型錄發佈，儘管更能看清細節，但秀場的魅力是型錄無法代替的，所以Schiaparelli也開始舉辦成衣秀了。不知道是不是成衣秀籌備太花費時間精力的原因，前不久發佈的高定設計有一些疲軟。
“你在奢侈品行業的地位越高，（做出來的東西）感覺就越基本。” Daniel Roseberry這樣說道。在採訪時他也提到了紀錄片《The Kingdom of Dreams》，主要講述LVMH和巴黎春天自上世紀末崛起至今天的歷程，表達對設計和集團之間驅動的思考，過去好的設計推動集團的發展，而現在則相反，集團的策略主導品牌的設計。這也是奢侈品集團化不可避免的弊端，許多品牌早已失去靈魂，只剩諂媚討好，而Schiaparelli的作品，也確實有嘲諷的底氣，即便主打高定但做成衣也是精心設計過、帶有品牌特有標識氣息的。
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Daniel Roseberry早已和Schiaparelli這個品牌融為一體，對品牌的經典元素熟練運用，本季選取了人體器官、量尺、黃金腳趾等標誌性品牌DNA來進行創作，儘管不少元素曾經出現過，但再出現依然會有耳目一新之感。從日裝到晚裝，整體還是華麗非常，但相比於高定已經非常實用了。金燦燦的金屬扣做成各種形狀點綴在衣襟袖口，富有藝術氣息的造型和紋路削減過多金色帶來的俗氣，完美髮揮華麗怪誕感。各種身體器官和牡蠣殼也被設計成飾品戴在耳間腕上、拎在手裡、穿在腳上，極富戲劇效果。
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量尺刺繡依舊分佈於駁領、手袋上，短短的一截刺繡從另一個角度刻畫製衣剪裁的魅力。錐型胸部寬肩夾克、肌肉手袋裝花、Daniel Roseberry的奇趣手繪被印在大衣上……每一套都精彩紛呈。
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而本季最重要的靈感，鎖孔也是無處不在，其他元素只是作為配飾點綴出現在搭配中，鎖孔則是深入服裝的剪裁中。利用鎖孔細長的形狀，直接放大成鏤空形狀置於胸前，又或者將手包的側方做成鎖孔形狀。再者就是熟悉的紐扣耳環了，還鑲在了鞋上。結合當下的時尚環境以及Daniel Roseberry的思考，不由將鎖孔看做當下結症的一個符號，打開這些鎖的，是怎樣的事物呢？
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Abby Lee開場，好久不見，終於出來扭了，狀態很不錯，前面米蘭RC也走了，國模劉雯、賀聰、張麗娜參與走秀。另外，某位看秀嘉賓簡直不要太美，美豔又貼合品牌調性。
Abby Lee
劉雯
張麗娜
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Issey Miyake（三宅一生）的秀場，總是在人與環境中找到一個微妙的平衡點，本季的主題為“The Square and Beyond（此方，彼方）”，頗具東方禪意的系列在三重奏打擊樂團Trio SR9空靈悠揚的馬林巴琴聲中緩緩上演。本季旨在圍繞品牌一貫對服裝與身體的探索，解構重塑方形。人體的器官規律化地運作，構築起生活中的正常活動。東方哲學中，“沒有規矩，不成方圓”，不由得將器官的運作、人的行動與規矩的方聯繫起來，具化出來便是秀場上各種形態的方形。
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方形，平直的線條無法與身體的曲線貼合相稱，近藤悟史將方形以平面或是立體的形式呈現，又或是摺疊拉伸，隱藏其本真形狀，形形色色的方規訓塑造出不同面貌。開場便用近方形的面料摺疊，形成一個等腰梯形的輪廓，自然垂下的部位則設計成衣袖或褲管，打造出帶有幾何線條與呼吸感的造型。不由讓人想起上一季“呼吸的形態”，寬鬆的形態留住風，也正因為這不貼合身體的線條，身體得以舒展。
理性規則通常借方形表達，倘若理性失控，那麼方形也將拉伸，感性的線條愈發柔軟，能更好包裹身體，但也保留其特質塑造了樹冠廓形。Issey Miyake引以為傲的面料工藝也被充分利用，本季集中在輪廓的塑造上，利用面料的結構與延展性，通過經緯紗線拉伸形成一個又一個立體的方。服裝之於人體也像是一層盔甲，那些支稜出的部分更像是一種微妙的保護機制，又像是規則對於身體以及行為的保護限制。
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色塊拼接外套則更實用些，大面積的留白似一塊畫布，設計師在上面塗抹上方形色塊。人體與服裝一直是三宅一生關注討論的中心，這一季停留在一個個四方的空間上，或是尊重利用，或是打破改觀，都塑造出新的線條，不變的是留給身體的自由空間和新生的創造力。
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Hermès又是不功不過的一季，JPG走後，Hermès成衣的主要作用就是各位養馬人買包的配貨，所以要求就別太高，實穿有質感再加一點有趣的細節就可以了。作為最尊重季節的牌子（這是最愛的一點），Hermès秋冬的秀從來便是最適合在日常生活中穿著的，都是實穿的版型式樣。搭配上也舒適輕便，下半身Hermès慣用的搭配方式便是半裙或是短褲搭配長靴，露出的一截大腿也要穿上腿襪保暖，這才是對秋冬季節的尊重。
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整體採用紅棕、大地色系和黑色，多用羊絨、羊駝毛、皮革、金屬光澤的織物。
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也在面料上做了一些低調的裝飾，仿樹皮的肌理、絞花毛衣上裝飾著綁帶與啞光金屬環、針織衫上縫著串珠，細緻入微的奢華。都是一些經（基）典（礎）的設計搭配，有好的面料剪裁加持質感還是滿分的。
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有個細節挺有趣，外套的下襬被翻折起來，飾以肩帶和拉鍊，粗略一看以為是個單獨的斜挎包，放下又是件長外套。還有交叉設計的圍巾，後背用金屬扣繫緊，都是挺實用的設計，不過算不上好看。裝飾品上存在感最強的便是那一小片網衫，小顆方形鉚釘夢迴哪個品牌不用我多說了吧。
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還是來看看重點的包袋，本季新推出的蝴蝶結型的桶包，上面裝飾著馬毛或是鉚釘，不好凹造型也不實用，風格不上不下的，估計又是個無人問津的款。
貝殼包水桶包這類經典款簡簡單單的就足夠好看，Arçon包延續了春夏的設計。
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Birkin包這季加上了流蘇和便於斜挎的包袋，也不難看，但是怎麼說呢，沒有必要，流蘇那款估計會有富婆買來收藏吧。
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之前還在說Sarah Burton 創意有些疲乏了（當然依舊高質），這兩季質量又回來了，尤其是本季，在保留經典設計的同時解構重塑了新一季的靈感，設計理念和手法上有一點創始人Lee時期的味道了。依舊是熟悉的鋒利剪裁和西裝，男女裝互相滲透，筆挺利落的制服與落肩風衣是日常工作生活中井然的秩序，規則之下也暗含焦躁扭曲的靈魂。
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本季以蘭花和人體為靈感，花卉和人體作為靈感來源不算新鮮，不過這一季，Alexander McQueen給出了新的視角——解剖。受研究屍體的想法啟發，Sarah繪製了達芬奇的解剖圖，在解剖視角的引導下模擬出花朵的脈絡、人體肌肉的絲縷感，並將二者結合起來，用肌肉感的絲縷拼出蘭花的花瓣，如同高倍鏡下的花朵，過度放大的肌理有時會讓人不適。扭曲的褶皺、圖案和猩紅的色彩展露出內心陰暗焦躁的一面。從前半段的精英套裝到黑暗初步顯露再到最後的泛濫，一如某些負面情緒想法，不遏制便會瘋長。
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解剖一定是惡性的嗎？不破不立，解剖也推動了植物學和醫學等的發展，因此Sarah也使用了一些閃耀的面料和極富力量感的輪廓打造出盔甲一樣的裝束和優雅濃郁的禮裙。
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肌肉充滿力量，蘭花高貴優雅，在解剖下是可怖的，整體又是壯麗強大的，一如Lee時期的McQueen，在讓人不適的苦痛中發掘詩意與美感。飾有蘭花刺繡的流蘇裙和鮮紅的色彩，遙遙向98年秋冬火圈中的聖女貞德致敬。
服裝是裁縫的解剖對象，本季也對服裝進行了解構，西裝的駁領做成了下襬（都是老設計了），皮衣牛仔衣的下襬設計成領口，也因為對服裝的解構所以能更好把握剪裁。
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在採訪中，Sarah提到了電影《Tar》，Cate Blanchett指揮的五線譜與縫製過程中的畫線產生了共鳴，遊走於性別之間、秩序之下的隱秘念頭的設計也非常契合Tar這個角色，很期待看到Cate Blanchett對這一季服裝的演繹（她本人穿McQueen也挺多的）。
Naomi Campbell
劉雯
賀聰
張麗娜
楊羚
歐陽穎
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本場的卡司也不錯，Naomi Campbell開場（米米真是勞模），劉雯閉場，國模賀聰、張麗娜、楊羚（新人，這一季走秀不錯，不要小看走交叉步的女人）、歐陽穎參與走秀。
在經歷廣告的戀童風波後，Demma Gvasalia表示將專注於服裝本身，“如今，時尚已儼然趨向娛樂化，卻使其失去了原本的光彩。服裝之美原本在於它的輪廓、量感和廓形，在於締結身體與面料之間的關係，在於如何製作肩線和袖孔，也在於時裝對我們自身的塑造與影響。”作為最擅長打造娛樂化噱頭的設計師之一，在街頭風過去，高級時裝重回主流視線的大環境下；在經歷沸沸揚揚的風波後，Demma開始將那些有爭議的噱頭與服裝剝離，迴歸服裝最本質的修飾身體、展現個人風格等功能。
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除開秀服，這場秀相關的一切也在引導各位看客將重心放在服裝上。將秀場設置為一個極簡的空間內，只為更好關注服裝；邀請函印上了西裝製版的紙樣，迴歸製衣最本質的工藝，為這一季書寫了一個不錯的前言。
開場的數套look都是嚴肅沉靜的寬肩西裝造型，下襬則將上下裝倒置，融入了褲頭的設計，西裝版型大差不差，區別只有長短，total black的配色和內搭也沒有高明之處，唯一的看點就是同樣將褲頭做在下襬的半裙。
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後面就是數套廓形剪裁一樣的聳肩連衣裙和外套，也不算難看，稍微有新鮮點的就那幾件頗有古希臘風格的不對稱長裙，但在結構剪裁上著實算不上精巧。
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晚裝從是對品牌archive的致敬，從高級定製中獲取靈感，一模一樣的輪廓，區別只在於領口細微的差別、面料以及有無蝴蝶結，天鵝絨、刺繡蕾絲、滿鑽面料、綴滿串珠流蘇的面料……
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本季幾乎都是這些往季設計，炒冷飯之餘還同款不同色水套數，男裝這裡沒有寫，也不是什麼高明的設計。拋開噱頭之後，就做出這些冷飯新炒還炒得不高明的衣物，Demma讓放棄噱頭，迴歸時裝本質這句話成為了本季最大的噱頭。所以開雲最終會怎樣選擇，讓我們拭目以待。
Valentino 本季靈感來自於設計師Pierpaolo Piccioli 15歲的女兒，女兒拿了他不常穿的襯衣、領帶和西裝準備外出玩耍。這些衣服都是正式場合的著裝，但在有個性想法的年輕人看來，這只是一件衣服，穿上它們只是因為喜歡和新鮮，並不是因為某種社會化的dress code。領帶作為男權、正式的標誌之一，有多少人對其有著刻板印象？要怎樣打破這種先入為主的觀念？因此，Piccioli創造了這個風格自由、推翻傳統的系列。
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開場便是經典的白襯衫黑領帶的搭配，但巧妙的一點是將領帶放大，形成裙子的主體，模仿領帶的兩條摺痕逐漸消失，最終與裙子融為一體，這種簡潔又別出心裁的設計為整場秀開了個好頭。後面便是黑色領帶和各種風格的衣服搭配，青春甜美的、華麗戲劇的、中性灑脫的……風格看似跳脫，實則都是圍繞打破固有印象這一主題展開，即便是嚴肅的襯衫領帶西裝也要在長度、面料上做文章，增添叛逆隨性的浪漫。
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但有些遺憾的是開場那樣將領帶的獨特形狀融入到整體設計中的款在後面幾乎消失，即便出現也是同樣的設計方式。領帶的搭配大部分都不錯，但大部分look去掉領帶之後也沒有差很多，領帶作用最大的還是西裝那幾套，有幾套甚至非常違和。
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領帶的搭配設計上沒有太多新意，但也有一些不錯的設計。本場出現了一些荷葉邊，剋制的使用配上簡潔的剪裁還是非常優雅；迷你裙的開衩側邊用蝴蝶結連接，時髦又俏麗；短裙上的立體玫瑰給板正的造型帶來生機浪漫；還有小片布料拼接成的半裙，細節非常美麗。作為高級時裝屋，製衣工藝自然也是優秀，最後的晚裝大面積富有層次感的的釘珠刺繡都值得細細觀摩。
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配飾上本季復興了Rockstud，經典款的手袋鞋履也做了些改良，不知道是不是業績太差的緣故，需要復興之前的爆款來挽救下，有些秀服也有二人轉時期的味道。
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鞋履中那雙羽毛亂飛的鞋比較亮眼，期待關曉彤穿上。
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什麼是法式風格？旅行歸來，見識過各類文化後，Nicolas Ghesquière也對本國文化有了思考，怎樣的風格能代表法國？怎樣的風格能讓法國在時尚界獨秀於林？當然，一個人的理解是片面的，因此Nicolas也將這個問題帶給了工作室的設計師們，最後集思廣益打造出這個系列。在經歷過各種先鋒主義幻想的奇特廓形後，本季Nicolas選擇了更為日常的方式來展現法國風格，畢竟，這是法國人民共同構築的歷史與現在，終歸還是要落地回到生活中去。但沒有科技就構築不起現代國家，因此也融入了一點科技感元素。
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因此，你能在本季的服裝配飾中見到不同維度的法國，本次秀在奧德賽博物館的舉行，秀臺打造成巴黎的街道，上面還有井蓋，而秀場音樂則混雜了高跟鞋踏在地面的聲響、犬吠聲、鳴笛聲、路人的交談聲……生動還原了巴黎的街道，走出的模特們，相比以往也是能在巴黎街頭看到的時髦女性。
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開場的look就已簡明概要地回答了這個問題，女性的利落與柔和，摩登的造型中也有古典的廓形，簡約也不乏精緻的細節。這一季從古典的提花織錦、精緻刺繡的吊帶到利落的現代精英造型、怪趣明快的連衣裙再到運動休閒的夾克、鬆弛隨性的衣褲……風格不一而足，外套連衣裙也有了新廓形，在信息流動、選擇多樣化的今天，一個開放地區的人們穿著多樣化才是正常現象，整季看下來，會認同這就是法國風格，設計手法與細節處理上會相信這是Louis Vuitton。
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翻看這場的細節，會驚訝於Nicolas在如此多的地方呼應了法國風格這個主題，衣腳上紅白藍的法國國旗配色裁片，圖樣修改成了“V”的字樣；胸針項鍊設計成古典樂器的樣子，來致敬法國的古典音樂；
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毛衣的刺繡、皮革的印花上也出現了國旗配色的古典樂器；
法國國旗的配色同樣應用於手套、GO-14手袋的設計上，充滿賽車風格；
還將品牌門店和門牌做成了包，真·手拎一棟房，要不要和樂高做個聯名？
Nicolas也是做配飾的一把好手，本季的手袋兼顧實用性與收（不）藏（實）性（用），主推GO-14手袋及其上面的菱格紋絎縫，但個人還是更喜歡經典盒子包。
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什麼是真正的法國風格？LV這季給了一個角度去思考呈現，但這並不是全部，任何一個國家的文化風格，一場秀都不足以概括，但這場秀所表達的，會是我們瞭解法國風格的一個微型切面。
講個鬼故事，Chanel CF和2.55破7萬了。看完這季Chanel，維姨（Virginie Viard）還是穩定發揮，老老實實做粗花呢夾克算不上多精彩，至少還算美麗，自作主張搞點創新翻車率就奇高。本季的主題是Chanel的經典元素山茶花，自1923年Chanel女士將第一朵山茶花裝飾在裙子上以來，山茶花就成為Chanel的標誌性元素之一，在老佛爺的手下更是演變出萬般面貌，一看到山茶花就會聯想到Chanel。
那麼來看看維姨這季是怎麼做的，開場那件山茶花紋路的粗花呢夾克就已經嗅到不祥氣息了，後面滿身logo山茶花的印花更是災難，毫無美感的排列組合，襯得後面的山茶花蕾絲騎行褲都可接受了點。
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在基礎款外套、毛衣上直接縫上大小不一的山茶花，靈感得有多匱乏才能想出這種設計？以最後的連體褲連衣裙加內搭的設計，維姨你真覺得這好看嗎？
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但毛衣上毛茸茸的山茶花又挺可愛，珠片組成的山茶花也華麗漂亮。剩下就是各種不功不過的山茶花印花和織物，連靴子上也印滿了山茶花。
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拋開那些刻意點題的山茶花，只把它當作一個普通的裝飾元素，稍微隱晦剋制一點使用還是不錯的，畢竟也不能要求維姨做解構山茶花這麼高難度的東西，能做到和諧就不錯了。維姨在配色方面也算不上多高明，本季那幾身total black的look都不錯，層次與材質的對比還是不錯。
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粗花呢沒有太大變化，也都是按照經典款式配色走的，搭配上也沒什麼問題，長褲、半裙、百慕大短褲……每一套都挺漂亮的。
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配飾也是以山茶花為主，山茶花髮夾、山茶花胸針、山茶花耳環、山茶花手套……
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還推出了個山茶花形狀的包，Valentino出過類似的，但因為賣不掉所以進打折區了，不知道Chanel的會怎樣。
包扣是山茶花的包挺漂亮的，但是太過具體做成山茶花形狀以及抽象印花的包不太好看。
Miu Miu這一季簡直就是擺爛時髦人的真實寫照，在“我要成為街上最靚的崽”和“和好累啊不想收拾了開擺”之間反覆橫跳。精準抓住了現在被生活折磨過後年輕人的精神狀態，支稜過，但經歷過各種么蛾子之後轉為愛咋咋的懈怠。
開襟羊毛衫、一步裙、連帽衫、西裝、大衣、羽絨服這些平淡乖巧的衣服在不好好穿衣的搭配下流露出一股幽默的時髦。
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頭上的亂髮像極了早上來不及梳頭匆匆出門的學生們，因為時間緊張衣服都來不及穿好，打底的絲襪還露在外面，裡面的上衣也沒拉好。
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又或是下半身只穿一條內褲，主打一個慌張出門，對此繆姨表示：我喜歡！如果我再年輕一點，我就會穿著內褲出門了！
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還有那教導主任一般的造型，款式老氣橫秋可面料是透明的，或是下半身只穿內褲。
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最妙的是貫穿本季的那副過時的眼鏡，一戴上教導主任的嚴肅古板和學生的nerdy味兒就出來了。嚴肅慎重的教育問題也可以不用那麼嚴謹的方式對待。
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巴黎時裝週到這就結束了，時裝週也暫靠一段落，Victoria Beckham、Ann Demeulemeester、Loewe這些牌子也做得不錯，感興趣可以看看。一圈看下來，基本都是正常發揮，有驚喜但不多，也是因為經濟不佳，因此整體都更偏向實用。結尾想引用一下Daniel Roseberry在採訪裡說得那句話：你在奢侈品行業的地位越高，（做出來的東西）感覺就越基本。在奢侈品集團化的今天，設計更多是被資本操控，同時資本也在引導著消費者們，造成消費審美的不斷降級。
在資本的干預下，設計往往朝那些簡便但足夠賺錢的地方彙集，而天才般的創意與精雕細琢的設計卻因不叫座而逐步被淘汰甚至消匿。消費者的審美被馴化，後面資本將以最小的成本收穫最大的市場利潤。但只能如此嗎？不少優秀的新興品牌被越來越多人看到，但要怎樣去撬動頂層消費者，這又是一個難題。當然現在的問題不止這一個，要怎樣解決這些問題，我們都在期待更好的答案。
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