勞模擔當！劉雯17場走秀結束時裝週

美麗瞬間，歷史點滴，生活碎片。

由 Miuccia Prada 打造的 Miu Miu 2024 春夏系列照例在巴黎時裝週最後一天與觀眾見面。Miuccia Prada 用這一季作品探索當今美的基本原理——“爆發” 與 “重塑”。在瞬息萬變的世界中，美需要呼應我們所處時代複雜性，這個系列是對現代美的反思定義和回應性的探索。

模特們穿著層疊的衣服，拿著被高跟鞋、衣物等各種生活雜物填滿的手袋，透露著生活的痕跡，彷彿每個人都在時間緊迫的情況下衝上 T 臺，無法進行最後的化妝與修飾。這似乎是在提醒我們：我們生活在一個繁忙混雜的時代，如果沒有時間讓外表完美，如果必須拎著一個裝滿雜物的手袋出門，或許並不是一件壞事：這意味著我們有地方要去，有事情要做。

低腰短褲、學院派 Polo 衫、小巧迷你裙是早期的青少年制服，這些單品在 Miuccia Prada 的手中在近幾季的 MiuMiu 得到了復興，像是從 1960 年代日本石津祥介所著的 《Take Ivy》 書中走出的少年形象。比基尼泳褲和寬領外套等廓形，是 2023 秋冬系列的延續，通過裸露皮膚傳遞出一種性感，用高飽和度的橘色與草綠色增添了全新活力。穿著沙灘涼鞋的腳上貼著彩色創可貼，既體現著生活的繁雜無序，又在無奈中，彰顯著生活的繽紛美好。

這一季的秀場由卡塔爾裔美國藝術家 Sophia Al-Maria 與 OMA 聯合打造，在巴黎耶納宮（Palais d’Iéna）內打造出虛幻歷史圖景，將秀場置於科技廢墟的奇幻景觀之中。

Balenciaga 夏季 24 系列是一場表達 Demna 個人情感的發佈秀，向服裝的製作工藝致敬。秀場被佈置成一座鋪滿紅色天鵝絨幕布的劇院，朋友、家人和同事是這場秀的主角。不僅呈現了 Demna 的個人世界，秀上每個人的身份還展現了他所代表的多元文化。

出場第一個造型是 Demna 的母親 Ella，她身著一款經過升級再造製作而成的輕便大衣外套緩緩走來。她是 Demna 設計風格的最初靈感來源。這件大衣由 3 件經過解構和改造的復古服飾拼接製成，運用品牌標誌性的剪裁技法，體現了一貫的風格態度。肩部未採用立體肩墊，卻呈現出平整而筆直的肩部線條。整體版型寬鬆，同時加入褶襉細節，更有同款造型選用英國羊毛彰顯裁縫精湛的製衣工藝。

第二個 look 由 YVONNE 演繹，她是 Demna 在 Antwerp Academy 的教授。壓軸造型由 Demna 伴侶 BFRND 演繹，演繹一件由 7 件 2000 年以前的婚紗經過剪裁、疊層和堆積拼接而成的全新禮服。

此次夏季 24 系列系列踐行可持續創新原則，其中一款及地浴袍式大衣採用採用了名為 LUNAFORM™ 的皮革替代材質，這種專為 Balenciaga 開發的替代面料，不含動物皮革成分和塑料，是由發酵的納米纖維素製成，對環境影響較低，且首次應用於時裝領域。

手袋方面，帶有內置開口翻蓋的新包給人一種經典皮革揹帶的錯覺。其中一些款式還配有厚重的裝飾鏈條。拿在模特手中的細高跟鞋和經典德比鞋是本系列中具有功能性的手拿包款。還有一系列旅行箱式的 Antwerp 紋理皮革購物袋，以及一款外觀仿造護照內附皮革登機牌的錢夾，十分有趣。

鞋款則呈現出超大的比例外觀，如網球襪式高跟高跟鞋及居家舒適感拖鞋。每個款鞋款均提供適合女士及男士的尺碼。全新 Cargo 運動鞋擁有超擁有超大量感設計，1000 雙限量超細纖維和網眼布款式，在秀後即刻發售。

秀場音樂由 BFRND 創作，旁白則由 Isabelle Huppert 全程朗誦 ，敘述如何製作 《男士西裝外套》（ La Veste Tailleur Homme）手冊中的西裝外套。此製作指南經重新排版製作為發佈秀邀請函。

這場發佈秀以其最個人化的方式代表了時尚對 Demna 的意義。

Maison Margiela 2024 春夏男女混合系列發佈秀在 Maison Margiela 總部的大廳裡舉辦。秀場將時代背景設置在 20 世紀初期，描摹了一艘巨輪遠航的場景，由英國橫越大西洋直抵美國的記憶被喚醒。讓人極容易聯想起 1909 年那艘同樣由英國開往美國的 “泰坦尼克號”。

這場秀講述了少年時期 Count 和 Hen 的父母首次會面：一位落魄貴族少年與普通工人家庭出身的女孩就此邂逅，這奠定了本次系列的氛圍基調。

創意總監 John Galliano 借未來世代的激進眼光重塑亙舊回憶中的種種記憶，激發起不同時代和態度之間的化學反應。以閃回敘事的形式，繼續訴說命運多舛的戀人 Count 和 Hen 為了自由和愛情，勇敢地逃離禮教羈絆的故事。

本季所使用的剝離手法貫穿了大量造型，體現著當代男女為反映內心真實而將服飾個性化改造的衝動。緊身胸衣的表層被撕開，套在裙子上再以浮雕效果貼合。本次系列還運用了一種全新的壓制技藝將裙裝和襯衫的褶皺和摺痕進行層壓處理，留下未加掩飾的浮雕效果，打造出被行李箱擠壓過的陳舊感。

Tabi 紳士雕花鞋和 Tabi 低跟牛津鞋提供多種款式； Deck 鞋款暗示了故事的核心主題，讓人充滿聯想；購物袋、保齡球包和 vase 手袋巧妙融入羅夏波點，釋出叛逆意味；帽子從中世紀帽飾中汲取靈感，整體構造簡單樸實。

Alexander McQueen 2024 春夏系列 Sarah Burton 帶來了她在 Alexander McQueen 的最後一個系列，她已經在這座時裝屋工作了 26 年，被認為是品牌創始人 Lee Alexander McQueen 時尚遺產最好的 “繼承者”。 

她最後一次為 Alexander McQueen 獻上了華麗的禮服、鍍金的流蘇、雕塑般的上衣和優雅帶有戲劇性的單品。

Sarah Burton 在筆記中說，“這一系列靈感來自女性身體構造、伊麗莎白一世、血紅色玫瑰以及 Magdalena Abakanowicz，一位敢於挑戰規則、極富創造力、拒絕妥協的藝術家。這場秀獻給 Lee Alexander McQueen，長久以來他一直希望能夠賦能女性，獻給我的團隊，感謝他們的熱情、才華以及忠誠”。

整個 2024 年春夏系列，可以看做是對 Lee Alexander McQueen 與 Sarah Burton 歷年作品的致敬與紀念。Naomi Campbell、Kaia Gerber、劉雯等 Alexander McQueen 品牌的好友們，都出現在這一季的秀場，與 Sarah Burton 告別。 

秀後不久，Alexander McQueen 就任命了 SEÁN MCGIRR 為信任創意總監。Seán McGirr 曾擔任 JW Anderson 成衣部主管。在此之前曾在安特衛普擔任 Dries Van Noten 女裝設計師。 2014 年至 2018 年期間，供職於 Uniqlo 位於東京和巴黎的創意部， 在 Christophe Lemaire 的帶領下負責品牌男裝系列。

 大家期待這位“新人”的作品嗎？

同樣獻上告別演出的，還有 Chloé。2024 春夏系列是創意總監 Gabriela Hearst 任職的最後一場秀，是她送給自己的一場盛大畢業典禮。秀場選在塞納河畔，Gabriela Hearst 以植物和花卉為設計靈感，交出一張浪漫而富有詩意的 “畢業大作”。謝幕時，一向低調的 Gabriela 與來自里約熱內盧的先鋒桑巴舞學校的成員在現場跳起舞來，為自己帶來一個快樂的時尚畢業禮。

該系列的設計靈感來自花朵的幾何形狀。白色無肩針織連衣裙由數塊奪目亮片和羊毛流蘇交匯組成；無袖高領連衣裙融入數千顆耀眼的串珠，讓人聯想到絢麗的花蕊；建築感的皮革上身和褶襉羊毛薄紗裙襬構成的連衣裙搭配柔美的垂感花瓣形衣袖，一展剛柔並濟的態度。

本季手袋完美見證了 Gabriela 與 Chloé 合作歷程的圓滿。為了向品牌創始人 Gaby Aghion 致敬，Gabriela重新設計了Carmela 手袋——一款質地光滑的小牛犢皮手拿包，其中也體現了植物主題：稜角分明的三角狀輪廓和獨特的金屬飾釘，生動演繹了仙人掌的堅韌之美。

夏季涼鞋是本次鞋類系列的焦點之作。Blooma 系列精美的皮革花朵沿著鞋帶蔓延開來。Rebecca 繫帶坡跟涼鞋源自 Karl Lagerfeld 1993 年為 Chloé 舉辦的時裝秀，創作靈感來自古希臘神話；Nama 針織運動鞋系列迎來了霓虹粉、黃色和橙色等多款新配色，同時還推出全新皮革款式，兼作坡跟鞋或經典運動鞋。

Blooma首飾系列以純粹別緻的花朵圖案為特色，與成衣系列相互呼應。耳環、手鍊和吊墜，精心懸掛著具雕塑感的馬蹄蓮和玫瑰元素，琺琅的點綴平添深邃的層次感。

Valentino 2024 春夏以 “ L'École 學校” 為主題，聚焦迴歸我們的身體，慶祝女性與人性之美。將女性身體從男性凝視與束縛中解放，讓其擁有自我決策的權力，在自己的肌膚中尋覓舒適。

秀場選址於法國美術學院（École des Beaux-Arts）的 Cour Vitrée 玻璃庭院，這所歷史悠久的藝術名校不僅曾經孕育眾多名家大師，更是品牌創辦人 Valentino Garavani 的起點，呼應這一季的主題。現場環繞著許多雕像，歌手 FKA Twigs 與眾多舞者在舞臺上翩然起舞，展開象徵身體自由與慶祝女性之美的盛會。

創意總監 Pierpaolo Piccioli 在這一季採用了全新工藝 Altorilievo——能巧妙地將織物雕刻成立體形態，巴洛克風格的植物紋飾、水果、花朵和動物圖樣，如畫框一般環繞著身體，襯托出自身的純真本質。讓服裝不再為了 “遮蔽身體” 而存在，而是與身體形成共生關係，讓詮釋這些衣物的女性也成為這件衣物的 “共同創作者”。

在一系列唯美的浮雕刺繡中，還穿插著一些簡約的日常單品——T 恤、襯衫、牛仔褲，沒有誇張的裝飾與多餘的線條，僅通過精緻面料與剪裁，重新定義日常單品，著重於與身體接觸的奢華觸感。看似平凡的素 Tee，其實是由親膚絲綢製成，尋常的丹寧與亞麻，則承載了精湛剪裁，柔軟而富有層次感地呈現女性的率性輪廓，對於選擇該系列的獨立女性而言，這是一種內在的、個性化的表達。

手袋方面，全新的 Valentino Garavani VLogo Moon 半月形手袋由小牛皮材質製成，柔軟且可塑性強，能夠完美貼合身體的線條，橢圓形的“V” 標誌金屬鏈條環繞著手腕，將女性與服飾融為一體。

轉眼 Jonathan Anderson 入主 Loewe 已經 10 年，除了打造出無數 “爆款”，他還竭力發展扶植各種手工技藝，展現出無限的創造力。將 LOEWE 這個西班牙百年品牌打造成年輕、俏皮、充滿創新與驚喜的時裝屋。

Loewe 2024 春夏女裝時裝秀在巴黎近郊的文森城堡（Château de Vincennes）舉辦，秀場上擺放的 6 件巨型青銅雕塑來自雕塑藝術大師 Lynda Benglis 《Elephant Necklace》 的系列作品，Lynda 是戰後美國雕塑藝術界的重量級人物，長期鑽研革新藝術品形態與材質，以選用多元素材挑戰雕塑創作的固有框架而聞名。這次秀上所看到的青銅裝置，是將黏土作品放大再經鑄造而來，保留黏土原有的斑點、瑕疵與紋路，呼應 Jonathan Anderson 本季想強調的材質視覺效果。

這一季，Jonathan Anderson 讓服裝回歸到基本線條，把重點放在衣服的外觀輪廓和比例上——極高腰的西裝長褲，西裝外套或是衛衣上被拉高的口袋位置，將大衣一邊掛在手臂上猶如手拎包款，像繭一樣的無袖套頭粗針織罩衫，巨型大頭針別在褲頭上…給人帶來混淆視覺的趣味感。

配飾方面，Jonathan Anderson 把 Lynda Benglis 的雕塑作品變成戒指、手鐲、胸針、耳環及吊墜，像是把秀場裝置帶回家的紀念品。手袋方面，柔軟的 Squeeze 手袋採用納帕皮革製成，並有了“小西瓜”的全新配色；Pebble 水桶包以小牛皮材質打造，搭配獨特的石卵金屬配飾，下一個爆款預備役。

“我在這裡已經10 年了，花了很長的時間。但我覺得我已經理解這個品牌的態度：服裝、女人、男人、包包…屬於Loewe 的服裝輪廓越來越清晰。”

—— Jonathan Anderson