劉雯重回T臺，米蘭有哪些秀值得一看？

來自柏林的 Benjamin A. Huseby 和 Serhat Işık 是多元文化潮牌 GmbH 的主理人，以質疑社會中關於種族、年齡、性別、階級等問題的刻板印象而聞名。

這一季是他們入主意大利老牌服裝公司 Trussardi 的第三季，這對叛逆份子在與家族企業的磨合中，找到了一條更中庸的道路。

Sciura，他們規規矩矩創造了非常精緻的米蘭風格。不再是從頭黑到腳，他們給出了更多色板，紫色、黑色、米色和波爾多色，都是優雅的代表。更多的高領針織、精緻剪裁的西裝和大衣、優雅的魚尾裙……連靈緹犬印花都有一種老錢味道，宛如古堡裡的掛毯。

不過，Trussardi 的“老”可沒有古堡裡的黴灰味，Benjamin 和 Serhat 創造了一些都會女戰士，性感但不好惹。他們把自己小趣味藏在了墨鏡、耳飾和裙襬上。

說到 Jil Sander，那曾經可是資產階級審慎魅力的代表品牌。當年Guadagnino拍攝《我是愛》時，服裝師專門給 Tilda Swinton 飾演的豪門貴婦選了一堆 Raf Simons 時代的 Jil Sander 穿上身。

時代流轉，品牌換了OAMC主理人Luke Meier及其妻子Lucie Meier 掌舵。他們上任五年間，Jil Sander從一個極簡主義的品牌也在慢慢變化。這個冬天，徹底走了樣。

這對夫婦把自己 Y2K 的記憶注入了進去，就如用 Björk 的“All Neon Like”作為秀場音樂，為這個冷靜的品牌增添了一份潮流氣息：酸性色彩、搶眼的糖果印花和 OAMC 式的機能元素，配上巴拉克拉法帽，米蘭總需要一些新風格的貴婦。

畢竟 Jil Sander 和 Diesel 現在是一個集團。

去年 9 月，Etro 創意總監 Marco De Vincenzo 新手上馬，僅僅在一個季度趕製了首個系列。如今，他深入瞭解“何謂ETRO”後，創作了這個新系列。

作為意大利版《VOGUE》雜誌已故主編 Franca Sozzani 發掘的設計天才，Marco 迴歸到面料、印花，回到 Etro 創立的 1968 年，回到波西米亞精神，從品牌根源入手創作這個系列。

這是一場革新之旅。這個品牌經典的蘇格蘭格紋、Cravatteria 復古印花和佩斯里花紋重回眼前，以 Marco 擅長的光譜式配色混合。他西西里人的熱鬧張揚與 Etro 米蘭式的華麗細節碰撞，呈現出 21 世紀新遊牧風格。

自從 Pharrell Williams 被任命為 Louis Vuitton 男裝創意總監，時尚圈關於 “設計師” 的身份概念有了新的思考。而 Glenn Martens 用這場 Diesel 發佈秀向大家展示了專注於設計的 “設計師” 可以為品牌帶來什麼。

秀場中央堆滿了 200,000 個猩紅色杜蕾斯紙盒，充滿視覺衝擊力。整個系列都在探索自由、快樂和實驗的主題。模特穿著經過特殊處理的歐根紗丹寧面料、印有搞怪的人臉的數碼印花、塗抹金屬色澤顏料的皮革材質，展現著 Glenn Martens 帶給新世代的性感。

自從 2019 年被 Marc Jacobs “選中”，日本設計師 Tomo Koizumi 就在國際 T 臺一路馳騁，這次首次登陸了米蘭時裝週。

秀場在 Dolce & Gabbana 米蘭總部，設計師將這個系列命名為 “Don't Forget to Bring Your Flowers（不要忘記帶上你的花）”，模特們在 T 臺上穿著五顏六色、蓬鬆夢幻的超大號禮服，像彩虹一樣絢爛。設計師說，這是他送給米蘭人民的花束。

這種蓬鬆、大體積的裁剪手法是 Tomo Koizumi 獨創的 “Tomo 植絨” 縫製方法，一次將布料縫合好幾英寸，使得大量布料像杯子中的水一樣爆裂溢出，充滿體積感，成為他最標誌性的設計元素。

這次來到米蘭辦秀，Tomo Koizumi 並沒有像其他設計師一樣想要藉此打開米蘭市場，他對銷售不感興趣，只想做充滿藝術感的 “大裙子”。他的服裝並沒有在店鋪出售，但已被私人收藏家和大都會藝術博物館、澳大利亞維多利亞國家美術館、京都服裝學院等機構購買。

SUNNEI 或許是整個米蘭時裝週最歡樂、互動性最強的一場秀，像一場熱情的演唱會。

觀眾像沙丁魚一樣站在 T 臺下，由品牌的團隊成員組成的模特陣容穿著 2023 秋冬新衣，像搖滾歌手一樣從 T 臺縱身一躍， “跳水” 進入興奮狂熱的觀眾席。設計師說，這是一場關乎自由、信任、信心、冒險、互動、參與的秀，是為整個團隊準備的一場狂歡。

系列的單品採用大量充滿活力的配色和圖樣，包含彩虹色方格外套、絲絨西裝、露臍上衣，以及帶有茸毛細節的圍巾、手套、墨鏡等配飾，耳環也充滿色彩趣味，充滿活力。

Moschino 2023年秋冬女裝融合了 Salvador Dali 的超現實主義和貴族朋克精神。

廓形尖刺設計，模特頭戴的莫西幹頭飾，滿布的珠寶配飾，誇張變形的裙襬——這一季是關於 “扭曲” 的時尚戲劇。這是從 Dali 的著名畫作 《記憶的永恆》 中得到的靈感。

Moschino 的標誌性產品都在全新設計之下被熔化和修改重組——千鳥格外套與短裙的衣襬是如水滴般的液態形狀，手袋也做成不規則流動形態。

充滿頹廢氣息的朋克精神也是這一季的重要主題：在成衣肩縫和裙邊處增加尖刺和鉚釘設計；在薄紗裙襬上繡滿珠寶首飾；復古流蘇連衣裙…這是一種帶有超現實主義色彩的叛逆先鋒感，也是一種被不守舊的皇室精神所浸染的反叛精神。

Max Mara 2023 秋冬系列以 “駝色至上” 為主題，致敬 18 世紀法國艾米莉·沙特萊侯爵夫人。 

她是一位自由灑脫的女性，對女性教育與女性的社會角色有深刻思考，以其哲學鉅著為啟蒙運動時期的理性思維奠定了基調。 

她十分鄙夷當時紛繁複雜且充滿約束的時尚風格，常常喬裝成男士，因為唯有藉助這種方式，她才能進入僅招待男性的咖啡館，與當時的精英人士接觸。

Max Mara 從這些衣著考究的人物中採擷靈感：身穿柔軟外套、侃侃而談的紳士，衣著整潔、頭系黑色緞帶的公證員，肩披斗篷或以單肩披掛大衣的文雅軍官，或是穿著時髦大斗篷的傲慢公爵。於理性與秩序的嚴密剪裁結構設計中融入一絲浪漫的氣息。

Max Mara 以 2023 秋冬系列，致敬以沙特萊侯爵夫人為代表，崇尚理性、勇於求知、挑戰權威的一眾女性。 

TOD'S 2023 秋冬系列以 “ITALIAN FEELING” 為靈感，創意總監 Walter Chiapponi 在光影變幻之間呈現出別具一格的意式優雅氛圍。

海軍大衣裝飾有皮革紐扣，與TOD'S 標誌性豆豆元素交相呼應；短款束腰飛行夾克由 Nappa 皮革與針織羊毛打造；織物與皮革質地的軟墊夾克，融合了運動封優雅風姿。

廓肩無翻領襯衫輕鬆時髦；廓型超長款大衣亦剛亦柔；新款針織衫與針織連衣裙勾勒出意大利女性的萬千風韻；拉鍊 POLO 衫融入皮革細節，優雅中有幾分帥氣；運動服由羊毛，皮革、棉料糅合而成，增添了奢華質感，精緻但不失休閒從容。

整季配色以經典駝色、棕色和奶油色為主，契合秋冬的溫暖氛圍。

Giorgio Armani 在米蘭時裝週的最後一天如約而至，年近 90 歲的老爺子一如既往的高產，一如既往的精緻優雅、搖曳生姿。

秀場設置在熟悉的 Borgonuovo 21號的小劇院，現場由灰色、白色、粉色、炭灰色大理石佈置，每個人座位上有柔軟的做點，私密而親呢。

這個系列以 Cipria（香粉/撲粉）主題，柔軟天鵝絨與絲綢飄逸流動，柔和但粉色系給人私密與親暱感，老爺子用擅長的意式優雅，帶給大家一場私人聚會。

服裝廓形充滿流動性：絲質連衣裙、裹身披肩、柔和褲裝、套頭衫、修長夾克與長款連衣裙，遊走於大地色、粉色、橘色、青銅色等多變色調之中，如彩妝盤一般。

寫意花朵圖案反覆呈現，融合優雅、精緻與審慎意味。串珠流蘇在貝雷帽之上翩然起舞，增添神秘魅力。

Kim Jones 以 “FENDI 家族第四代代表“ Delfina Delettrez Fendi 的著裝造型為靈感，在這一季探索古典主義與優雅格調。

實用主義貫穿始終，剪裁利落的雨披裝飾有長而深的衩口；非對稱剪裁的垂褶連衣裙或波斯羔羊皮背心用綁帶的形式固定；朋克風格的針織衫呈現切口整齊的裂縫；羅紋針織衫解開紐扣斜搭在肩上；褶皺形式的緞布連衣裙搭配波浪造型的的圍巾，浪漫奔放。

來自 FENDI 1996 秋冬系列的印花圖案化作鑲嵌紋飾，在本季時裝中再詮釋出別樣的光彩。

在 Alessandro Michele 離開幾個月後，GUCCI 創意團隊帶來了第二個聯合打造的系列。依次呈現出 GUCCI 從 1990 到 2010 到當今的風格。既有 Tom Ford 時期的性感，也有 Alessandro Michele 時期的文藝古怪，並加入了符合當下審美的當代風格。

配飾方面，2003 年復興的馬銜扣手提包、1990 年代的金屬釘鞋跟等經典單品在這一季重新復興。

Sabato De Sarno 已經被任命為 GUCCI 新任創意總監，他的第一個系列即將在 9 月的時裝週與大家見面。今天之後，期待一個全新的 GUCCI。