李宇春、肖戰帶你走一場Gucci的“隨心飛”

在Gucci Hub現場，以往繁複的裝飾被拆除，僅留下嫩綠色的柔軟地毯和勃艮第紅色的長椅，內外兩圈，互相影響著。

就在現場，時裝週久違的中國明星升級成為頭牌看客，李宇春、肖戰兩人便身處其中，吸引了不少的閃光燈和鏡頭。

李宇春身穿毛絨絨的oversize白色毛衣，搭配黑色紗裙下裝，像是一顆軟糯糯的棉花糖，很是溫暖；而當秀場正式開始之後，突然又看到了李宇春同款，不愧是“春春”，直接穿上“提前批”！

肖戰則穿上了最新的Gucci秀款男裝，淡橙色的西裝搭配同樣的暖色系長褲；值得一提的是，肖戰本人除了在秀場跟Gucci品牌CEO合照以外，最後的座位則是坐在了集團首席執行官身旁，足可見其地位。

到場的除了一眾明星以外，Rihanna的老公，嘻哈歌手ASAP Rocky的到場，也成為了現場的一道風景。

Alessandro Michele走後的首個女裝秀，更像是踏入了只屬於Gucci這個品牌本身的長河，在品牌的設計團隊的努力下，以品牌不同時期單品為靈感來源的設計，出現在以兩個圓環卡座為中心的伸展臺上，模特們的走向，彷彿畫了一個永無止境的莫比烏斯環，預示著這個品牌的命運。

初看這個系列，其中的不少設計都能在品牌的檔案庫裡面，找到它們的原型，而其中的不少單品，更像是Lady Gaga在以古馳家族為中心的影視作品裡，會直接穿出場的作品，絕對的意大利羅馬血統裡，飄出一些誘惑，不是純粹的性感，但又總讓人想入非非，在現在這樣一個秀場上充斥著各式二次元聯名和現實主義做派的時裝設計世界裡，相較於上一次的男裝系列，團隊好像更好的找到了屬於自己的站腳點。

一出場的Gucci標誌線形內衣，讓人一下回到上個世紀末，Tom Ford設計手筆下的叛逆女郎，搭配窄型墨鏡和大顆珍珠，多少讓人有些錯愕，是在哪個年代裡。

系列裡充斥著各種各樣的設計意圖和想法，大衣上的心型人造毛領子，派對禮服上的心型揹帶；黑色連衣裙上鑲嵌有水晶的舷窗和透明亮片製成的吊帶裙；在配飾方面，超大的雙G扣，和2003年文藝復興一般出場的手袋，一步跨回二十年前。

低腰下裝、A字形短裙，還有那微敞開的絲質上衣，這些單品簡直是帶著Tom Ford的烙印出場，Gucci的馬銜扣成為其中脫不開的配飾，內裡還漏出了長褲襪的邊兒，一個小小的G標，讓人很難不想到這是在效仿誰。

品牌經典的西服套裝也穿插在整個系列裡，有一些是辦公室OL風格，有一些走的則是怪奇物語風範，準備好開啟一段魔法奇緣。

巨大的皮草和毛織類設計，也在系列中佔據了許多重量，有長也有短，但在眾多品牌爭相以這樣的方式設計自己的人造皮草單品時，把上個世紀的基礎版型就這麼直接的拿出來，或許能打動的消費者，同樣在他們的選擇池當中有著眾多相類似的抉擇。

在Tom Ford和Alessandro Michele時期，都有很多優秀的透視裝作品，輕薄的紗質上衣、裙裝，恰到好處的讓人感受到那種若即若離的魅力；

而在這一季秀場上的設計，充斥著Y2K的風範，多少讓上了年紀的好萊塢明星們，在下一季出門的時候不知挑選什麼出場，想要做成“擦槍走火”風格的造型，可能需要造型師們花費更多的功夫和心思來打造。

透明的尼龍鉛筆裙搭配漁網襪，紅色緊身衣隨處可見，這個系列的靈感顯然來自Gucci過去30年的檔案，也許負責這個系列的團隊真的認為這樣做是可行的，但當年這樣的設計讓眾人對品牌興趣缺缺，放在今天同樣的配方，怎麼能就成了靈丹妙藥……？

以往Gucci的拿手好戲，激烈的顏色對撞，總能像一首古典樂一樣，有高有低悠然奏樂，讓聽者能感受到創作者訴說整個故事的完整性，併為之沉迷其中，最終也是這樣的系列讓Gucci在2022年達成了105億歐元的銷售成績，但再看今天，也許新任創意總監的加盟，會為品牌打開新的大門。

在時裝秀結束後，十幾名設計團隊的成員從三排電梯中走出來，集體鞠躬致謝。

還記得2022年初，Gucci成為第一家宣佈在數字元宇宙世界Sandbox中，購買數字房產用於建立商店兼活動空間的奢侈品品牌，並在其中創建了一個展示NFT藝術品和復古時尚單品的虛擬畫廊。品牌還發布了一雙12.99美元的虛擬運動鞋，可以在手機上通過增強現實技術實現“穿上”，這個動作。而當Alessandro Michele離開Gucci之後，所有的一切都好像失去了以往的吸引力。

撰文：juraj

編輯：周楊

設計：盼盼