本文授權轉載自公眾號：X博士
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作者：吉林跑男趙四
香港，公認的美食之都。
長久以來，美食是統一香港市井文化和精英文化的紐帶。
在中環打工的高級白領，也能吃到蒼蠅哥落魄街頭賣的魚蛋。
普通百姓，攢錢也能去酒樓吃個奢華大餐。
李嘉誠在茶餐廳打工的故事，我們也聽了一百來遍。
而所有人閒暇時光的愜意，都能在一頓打邊爐中得到充分昇華。
但他們統統有些過時了。 香港現在最流行的飲食，是“兩餸（sòng）飯”。
“餸”在粵語裡是“下飯菜”的意思，兩餸飯，顧名思義，就是“兩菜一飯”。
其打飯形式有點像大學食堂，攤位設立在街邊，隨打隨走。
兩餸飯的價格，從17港幣到80港幣不等。
兩餸飯，在香港異常火爆，地圖上密密麻麻的都是售賣兩餸飯的店鋪，數量超過485家，而香港的麥當勞數量，加一起也只有245家左右。
兩餸飯，現在可以說統治了香港絕大部分食客的消化系統。
甚至說，已經成了這一時期香港飲食文化的代表。
飲食之王兩餸飯
飲食文化，素來是衍生文化，單純的吃喝往往不足為奇。
兩餸飯的火爆，從各個新聞的切面可以觀察到。
比如有港媒報道，大陸老年旅行團來香港，特意安排了一站景點，是體驗香港的兩餸飯。
一群戴著小紅帽的老年人在大街上一字排開，接受香港美食文化的洗禮。
峰哥時隔三年出境香港，第一頓就慕名品嚐了“戶戶餸”的兩餸飯。
苦瓜煲魚柳、蘿蔔燉牛腩再送個無糖可樂或芬達，只要32港幣。
美國駐港澳總領事Greg也去買了份兩餸飯，還發了臉書，認為其實惠又好味。
當然，由於兩餸飯價格較為低廉，有些人認為其並不適宜作為約會的場合。
選擇跟女網友在兩餸飯見面，就等於在超高性價比的同時，獲得了超低的成功率。
而兩餸飯的主戰場，既不在旅行團的獵奇之旅中，也不在博主的嚐鮮範圍內。
兩餸飯是屬於老百姓的吃食。
在大埔，有一家叫“玲瓏巧點”的兩餸飯門店，因為其主推蒜蓉開背龍蝦，還只賣45港幣，每天早上6點就有人在門前排隊。
不到20㎡的店鋪，每天能賣900份快餐，年銷售額接近一千萬港幣。
據店鋪老闆Alex介紹，店鋪每天營業12個小時，而他每天的工作時長在14個小時左右。
Alex最愛說的一句話就是“貨如輪轉”，認為只有經常更換豐富的菜品，店鋪才能一直走下去。
正如川渝火鍋的精髓，不在涮啥，而在於底料熬製時的豐富味覺層次。兩餸飯的精髓也不在於一味地追求便宜，而在於相對不錯的菜品。
兩餸飯屬於混合菜式，既有國際地區的菜品，比如東南亞地區的菠蘿炒飯、芒果沙拉、韓國烤肉片、法國紅酒燉牛腩，
也有粵菜中傳統的叉燒和蟹柳蒸水蛋、清炒菜心等。
不同於粵菜注重食物本味的特色，老百姓評價兩餸飯菜品的唯一標準是：
汁水夠不夠多
汁水多，代表著可以拌飯，下飯。
在香港網絡上關於兩餸飯菜品喜愛程度的評選中，最受歡迎的菜品是魚香茄子，因為裡邊有肉沫，拌飯很好吃，其次是咕嚕肉。
而看似豪華的清蒸魚，因為反覆加熱，肉質越來越糟，老百姓非常不喜歡。
另外，老百姓還喜歡椒鹽豬手，因為肉多，味道足。
在香港消費兩餸飯的主流群體，一是工薪階層，二是學生群體。
因區域不同，消費的主流群體也不同。
比如在油塘，由於周圍有大量工地，所以來消費的是泥頭車司機、建築工人、建材工廠工人。
中環附近，則多是過來吃午餐的普通白領。
或是附近的環衛工人和餐館職員。
而學生群體，則扎堆在週末出現。
這兩類群體，雖然空間上不常在一處聚集，但他們選擇兩餸飯的理由都是一樣的：
平（便宜）
兩餸飯到底多便宜呢？
2021年，香港中環最後一片土地，新海濱三號用地，以508億港元的價格被拍下，換算成人民幣，約417.66億元。
香港中環還座落著滙豐總行大廈、皇后大道、蘭桂坊、香港大會堂。
而在這裡，你能用25港幣買到兩菜一飯。
·中環兩餸飯店鋪
有的食客評論：“好感動，周圍別的店都特別貴，兩餸飯很有人情味。”
以香港白領中午的快餐，著名連鎖品牌大家樂的價格為例，一份只有一種菜的豬排飯要44港幣，還沒有飲料。
考慮到香港的收入水平懸殊，我們用基層老百姓的收入衡量兩餸飯的價格，在時薪65港幣的情況下，差不多一小時就能滿足一天的兩餸飯消費。
所以兩餸飯也被稱為“窮人恩物”，或者“糧尾救星（糧尾意為工資青黃不接時）”。
民眾對於兩餸飯的態度，可謂是極其支持。
你打開地圖搜索兩餸飯餐廳，得到的評論大多是讚揚和激勵。
比如有一家叫“香港人兩餸飯”的餐廳，老百姓是這麼評論的，太好吃了，給的太多了，大猩猩來也吃不了。
在這裡，你看不到對食物的嚴苛批判，只有三項全5星的大為讚歎。
性價比上去了，好評也上去了，一如22萬的雪鐵龍C6都是毛病，12萬的雪鐵龍C6全是優點。
有人認為，中環打工的，吃這個就完事了，30塊3個菜。
由於民眾太過於喜歡兩餸飯，在臉書上甚至出現了超過100000人關注的香港兩餸飯組。
這個小組的原則就是，每天分享身邊優秀的兩餸飯店鋪，批判質量下降的店鋪。
比如有人說這家惠康對面的店，肉餅又小又不新鮮，下次再也不來了。
老街廣潤的盒飯，份量縮水了，以前打的飯都會滿盒。
或者哪家兩餸飯店鋪能薅羊毛，免配送費。
而以上的一切，在五年前的香港是相對少見的，兩餸飯是作為疫情副產品出現的，進而成為香港飲食主流。
兩餸飯出現的必然
在上一個十年，網友們熱衷於討論，為啥香港警匪電影裡，黑幫大佬總喜歡在警察局吃盒飯。
但他們不知道的是，在2003年“非典”之後，兩餸飯也在香港流行過一陣。
飲食是時代文化最直觀的反饋，新冠肺炎疫情期間，香港不讓堂食。
海鮮酒樓、蛋糕店等餐飲產業，為了生存，不得不轉行做可以打包帶走的兩餸飯。
比如前文提到的Alex，其實本職工作是一位點心師，由於疫情失業，不得不轉行做盒飯。
跟他合夥的有同樣失業的單親媽媽和他的點心師同事。
kitty曾經是一家海鮮酒樓的老闆，目前也在經營兩餸飯，她認為簡單便宜的兩餸飯是趨勢的必然，而且經營起來比酒樓簡單，即使以後也不會做回酒樓了。
而推動兩餸飯出現的直接原因，則是疫情期間那些無處吃飯的香港打工者。
比如70多歲的洪奶奶，每週7天從早上7點到下午3點要打掃公共廁所，上午11點停下來吃午飯。
由於無處吃飯，她只能拿出打包好的飯菜，坐在廁所外的長凳上吃。
一些老人，尤其是戶外工作的老人，中午吃飯只能在垃圾堆旁邊對付一口。
那些建築工人，還要自己準備飯菜，然後坐在工地外圍吃。
另一方面，2022年，香港的失業率高位升至5.4%，收入銳減的打工者不得不尋求更便宜的吃食。
在曾經的香港，白領中午的午餐，通常在大家樂、大快活、茶餐廳、M記（麥當勞）解決。
大家樂的鴛鴦炒飯經典套餐，需要36港幣。
所謂鴛鴦炒飯，就是番茄炒雞柳和滑蝦仁的組合，看起來遠沒有兩餸飯簡單直接。
大家樂的單拼叉燒飯也要39元起，只能吃一個菜。
大快活的蒜香排骨和魚香豆腐套餐，價格為42港幣，只有寥寥幾塊排骨。
但兩餸飯並非無敵，其最大的敵人是不斷上漲的物價。
在油麻地的著名兩餸飯名店權發小廚自2021年10月開店至今，原本36元的兩餸飯和45元的三餸飯去年8月分別加至38元及48元；
而今年3月，兩餸飯和三餸飯再分別加至40元及50元，漲幅約5%，兩年內累計分別貴了4元及5元。
據店主陳小姐解釋，香港目前食材價格大幅上漲，比如雞蛋，以前是200多一箱，目前是340元一箱，淡奶由最初的200多元一箱，加價至近400多元一箱。
扛不住的店鋪，紛紛貼出上調價格的告示。
而房租，更是壓倒了不少兩餸飯店鋪，迫使其不得不倒閉。
比如長沙灣的17元兩餸飯，由於交不起每個月6萬的房租，倒閉了。
兩餸飯，就像10塊錢隨便吃的東北盒飯，是老百姓用腳投票的結果。
在一個工作日的中午，吃頓兩餸飯，填飽肚子，用碳水武裝頭腦，用油脂滋潤骨頭。
兩餸飯的願景非常簡單，這一點，在某些兩餸飯店鋪的名字中能得到答案。
過去，講究人人有功練。
如今，有的店鋪叫人人有飯開。
有香港網友在店鋪下評論，這讓他想起一句經典的對白：“只要用心，人人都可以是食神。”
傳統的飲食秩序在近代以來一度被打得稀碎，只不過，如今它又在以另一種不易察覺的方式進行重組。
曾經聚集在茶餐廳的人們，如今吃上了兩餸飯，使其重新投入火熱的生活。
而只要中環商業區裡一座座燈火通明的高樓大廈下，還有25元一碗的、性價比超高的兩餸飯，那生活就不會黯然銷魂。
3 / May / 2023
來源：X博士
作者：吉林跑男趙三金
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