來源丨Vista氫商業
ID丨AhGirlsDaily
“內衣正裝化，是時尚界來勢洶洶的趨勢之一。”
最近，各大電影節、時裝週、頒獎禮如火如荼，設計師們使出渾身解數彰顯理念，時髦精們鉚足了勁兒搶奪菲林。這爭奇鬥豔中，張揚直白的性感似乎迎來了復興，也讓 Vogue 作出瞭如上判斷。
欲蓋彌彰的透視、精緻繁複的蕾絲、顯露肌膚的鏤空、飄逸的薄紗、貼身的絲緞，這些元素在被“性冷淡風”棄之如敝履後，現在重登紅毯之巔、T臺之首。
其實，“情趣內衣外穿”的回潮，此前已顯出端倪。肯豆、海莉、貝拉這三位潮流風向標、街拍扛把子，從去年年末到今年年初，屢次穿著透視黑絲裝亮相，大秀身材，極盡香豔。
Instagram和小紅書上的網紅博主們，也正把撕裂裝、透視裝這些性感睡衣款式穿成日常造型。
圖源:小紅書博主@1saye、@lu.meng @易夢玲、@靂甜
“情趣內衣”的外穿趨勢，是從什麼時候開始的？
將內衣、睡衣等私密衣物混入日常穿搭，在時尚圈被稱為“boudoircore”，翻譯過來就是“閨房風”。和這些年人手好幾件的運動內衣不同，“閨房風”重在那一絲曖昧妖嬈，突出穿著者的嫵媚柔美氣質，主打的就是撩人魅惑。
當然，像肯豆、海莉那樣大搖大擺穿著情趣內衣出街，放到整個穿搭界都是相當炸裂的，“閨房風”能成為一種時尚趨勢，竅門在於和日常衣物進行搭配。
楊冪、Lisa、Jisoo最新雜誌造型中對蕾絲褲襪、鏤空內衣、魚骨胸衣的搭配，也不失為閨房風穿搭模板
蕾絲、薄紗、羽毛、絲緞，這些情趣內衣上常見的閨房元素，可以和西裝、襯衫、皮夾克、工裝褲等充滿英氣的單品混搭，性感帥氣兩不誤，也可以和裹身裙、針織衣混搭，一鍵直達“純欲天花板”。
凱特·布蘭切特、德科塔·約翰遜、克里斯汀·斯圖爾特近期造型，分別用亮面、套裝以及自帶的T氣中和閨房風的挑逗意味
Nensi Dojaka 這個阿爾巴尼亞品牌，以薄紗和不規則剪裁著稱，融合內衣和成衣的設計堪稱“閨房風”教科書，過人之處在於拿捏準了尺度：多一分風塵，少一分乏味，如果上身已經用鏤空設計凸顯胸型，下身就是簡單半裙或長褲，如果全身佈滿錯位、拼貼等剪裁設計，那顏色就用黑色、棕色、橄欖色，用中性色削弱“豔俗”觀感。
此外，該品牌的秀場造型，也提供了不少實用的日常穿搭範例，飄逸紗裙配雙高跟鞋就很有女人味，薄紗內衣搭配挺括西裝則兼顧柔弱美和力量美。
2021年，Dojaka 獲得了LVMH青年設計師大獎，品牌單品入圍 LYST 發佈的2021第一季度熱門單品榜單，與Gucci、Hermès等大牌並列。被貝拉、贊達亞、安雅·泰勒–喬伊等時尚icon“開光”之後，這個品牌在社交平臺上迅速籠絡了一大批粉絲。
圖源:WWD,各路明星身穿Nensi Dojaka出席活動
據國際時尚特訊WWD報道，Nensi Dojaka 2023年春季時裝秀是網絡上觀看次數最多的時裝秀之一，營銷平臺Lefty統計該時裝秀創造了超過160萬美元的媒體價值，難怪WWD評價其“炙手可熱”。
另一個風靡一時的“閨房風”代表品牌當屬 RUI，這個由中國姑娘周睿創辦的品牌，靠著折服國內外無數明星的“破洞裝”，成為鏤空系王者。在 Dojaka 榮膺LVMH青年設計師的2021年，周睿也成為第一位入圍該獎項決賽的中國設計師，並獲得了特別評審獎。
緊緊貼合皮膚的柔軟針織、大面積的裸露、環環相扣的破洞，脆弱之中暗含張力，柔和韌都拉到滿格，這是RUI的標誌性設計。
泫雅、蔡依林穿著RUI
周睿說，自己選擇鏤空結合彈力面料，是因為這能很好地詮釋自己對於“親密關係”的理解：“柔軟，脆弱，藕斷絲連；但看起來又是富有張力，似乎是緊密連接、牢不可破的。”
看似矛盾的雙重特性，讓RUI的破洞裝得到了 Dua Lipa 等一眾diva的賞識，她們用這件緊身衣表現自己的“危險又迷人”，也被Lisa、歐陽娜娜、王鶴棣這些少年少女們用來做袖套、褲襪，鬼馬精靈之餘，平添一絲恰到好處的性感。後者的穿法比較具有借鑑意義，沒辦法外穿破洞裝出門，當作內搭或配飾總是沒錯的，有風格但不出格。
兩個著力凸顯柔性和身體之美的品牌在這兩年嶄露頭角，也是時尚趨勢轉變的體現。看看今年的時裝週，這種轉變就更明顯了。
剛結束的米蘭大秀上，Gucci大玩性感風，透視、薄紗、蕾絲，對華麗魅惑之追求十分昭彰。一向走街頭潮流風的牛仔時裝品牌Diesel更誇張，直接把“性”寫進大秀主題，20萬隻安全套在秀場中央堆成一座小山，模特在山前展示糅合丹寧和透視的服飾，牛仔衣也要玩情趣。
時尚媒體LADYMAX認為，Gucci這次變身，是在致敬Tom Ford時期的品牌美學，也是希冀能靠重新變得性感打個翻身仗，而Diesel則要憑藉性感建立更具特點和差異性的品牌形象。
在“性冷淡”稱霸時尚界近十年後，性感似乎正再度崛起。先是“Y2K辣妹”穿搭豔壓了基礎款，緊接著“閨房風”登堂入室。
時尚搜索引擎Tagwalk的報告顯示，2022年的時裝週中有59%的系列包含了內衣外穿的搭配，2023年春夏季度，T臺上的低腰裙和低腰褲，比前一年同期暴漲333%，內衣露出度和透視裝分別上升了15%及10%以上。
照眼下這個架勢，這些數字可能還會繼續升高。
實際上，“閨房風”這個詞在前幾年就一度引起討論，但當時的“閨房風”，指的更多是將寬鬆睡袍融入日常穿搭，隨性、慵懶是關鍵詞，追求走路帶風的效果。今時今日再談“閨房風”，情況已經大不同，寬鬆靠邊站，顯身材的元素才是精髓。
法國品牌 Mugler 這數十載的浮浮沉沉，是“性感輸給性冷淡再重新崛起”這個輪迴的生動註腳。
2022年下半年，韓國女團BLACKPINK和(G)I-DLE先後發佈新曲Pink Venom和Nxde，在MV中不約而同穿上了Mugler，前者是清冷又魅惑的女戰士，坦然展現女性力量，後者是旋轉跳躍閉著眼的舞娘，以嫵媚明豔暗諷凝視眼神。兩個女團的不同概念，正好詮釋了Mugler的雙重特質，而無論是攻擊性還是嫵媚，Mugler表達的載體，都是肉體。
時光倒流三十年，Mugler憑藉不規則的鏤空、凸顯曲線的廓形，走出了一條驚世駭俗的性感之路。在設計師Thierry Mugler的筆下，女性穿上了肩膀高聳、胸部突出、腰線緊窄、臀部誇張又或是極致貼膚的衣服——說是衣服都不太恰當，更像是鎧甲、仿生機械、科幻試驗品——唯情色意味一以貫之。
1997年，嬌韻詩收購了Mugler，2003年，Thierry Mugler離開個人品牌。Mugler淡出話題中心，陷入漫長的沉寂。
轉折發生在2019年，歐萊雅從嬌韻詩手裡收購了Mugler，金·卡戴珊、Cardi B兩個以S形曲線著稱的明星，又找回了以性感為標籤的Mugler，讓這個牌子重回大眾視野。現任創意總監 Casey Cadwallader 設計的緊身連體衣更是深受 Dua Lipa 青睞，韓團愛豆、歐美網紅也都紛紛穿上了Mugler的衣服走“閨房風”。
最近，H&M也宣佈要和Mugler出聯名，想必到時候能用來趕“閨房風”時髦的單品又會變多了。
不過，Mugler這會兒被當作“前衛鬼才”“性感大師”得到一邊倒的讚譽和懷念，和當初的鼎盛時期可不太一樣。那時候，Mugler是爭議不斷的品牌，被指控“低俗色情”“物化女性”都是家常便飯，擁護者則會反駁，這些野性又冷酷，犀利而高貴的設計分明是為女性賦權。
Bella Hadid穿著Mugler
現在，似乎是第二種觀點佔了上風。用性感裝束襯托身體之美，越來越被認為是“穿衣自由”和女性權力的彰顯。
去年，懷著一胎的蕾哈娜對“孕婦不應該性感”的成見作出了“反叛”。她頻繁穿透視裝亮相，蕾絲胸衣、鏤空胸衣輪著來。她說自己曾經認為傳統的“孕婦裝”是孕期唯一的著裝選擇，因此現在才要挑戰那條看不見的界限。她的大膽嘗試當然也被質疑“不雅”，但整體上，歡呼蓋過了質疑，“肆無忌憚的自由”，“充沛的女性力量”，人們這樣說。
這樣的“反轉”與“維密”前些年所經歷的一場場風波何其相似。靠著大肆宣揚性感，維密一時風光無兩，卻也被抨擊“鼓吹單一審美”“販賣身材焦慮”，維密秀不辦了，品牌一時也找不到新出路。沒想到，短短几年過去，讓維密被抵制的情趣內衣，卻成了“閨房風”必備單品。
成也性感敗也性感，結果不同的癥結或許正在於“主動擁抱”和“被動灌輸”的區別。
知名記者、專欄作家 Caroline Reilly 在給時尚雜誌《NYLON》撰寫的文章中，回憶了自己青春期為了達到雜誌模特標準而節食減肥的經歷，即使瘦下來了，她依然感到深深的自卑，“我被告知，自己不能既聰明又漂亮，不能既值得尊敬又有女人味”。
然而，當傳播權下放給所有人，近年社交媒體上的內容讓她感覺得到了解放，因為她發現那些自信時髦的女孩，“並不都是白人，並不都是瘦子，並不都金髮碧眼，並不都曲線玲瓏”。
Reilly和她採訪的內容創作者，都曾經為了獲得尊重而與“女性化”特質割席，比如隱瞞自己喜歡粉色或蕾絲，裝作對浪漫喜劇嗤之以鼻，但現在她們接收到了新的信號：“你當然可以既聰明又性感。”
過去的審美營銷，曾導致許多女性深陷飲食失調和自我厭惡；後來，又有許多女性為了掙脫那套審美體系深陷另一種營銷，激烈地與刻板印象劃清界限；而今，越來越多人逐漸意識到，超短裙和透視裝從一開始就不是敵人。
“我們通過擁抱女性特質來認可自己的力量”，Reilly寫道。
這也是“閨房風”如今流行起來的重要原因。“女人味”從暗含偏見的嚴苛規訓，化為自我悅納和“穿著高興”，性感元素縱使難逃被凝視的命運，卻也承擔著自我表達的使命。
搭上了性感回潮這趟順風車的品牌，也在不斷強化“性感”“私密”與“自由”“表達”的勾連，表示與多元審美站在一邊。Nensi Dojaka、RUI、Mugler這幾個品牌的秀場和圖冊上，都展現了不同身材、不同膚色的模特上身的效果。
Mugler、RUI、Nensi Dojaka的大碼模特
Nensi Dojaka 品牌走紅之後，受到了“尺碼不夠包容”的批評。對此，Dojaka反駁道：“我們一直在使用我們現有的一些看起來最健康的模特，我們也在秀場上展示加大碼的造型，儘管我們沒有大品牌擁有的資源。”
她說，儘管品牌在提供更大的尺碼，但大多數零售商仍然維持保守態度，不願大量訂購大尺寸衣物。
零售商的決定大概率基於市場觀察，目的是盈利，是將所有衣服都賣出去，顯然，他們認為這樣的大碼衣服很難賣出去。
偏見尚未消除，限制依然存在。
即使有“穿衣自由”“奪回主體性”這些話術保駕護航，閨房風也註定引起觀點衝撞——不是所有人都是蕾哈娜。“妥妥夜店風”的評判，“穿不出門”的顧慮，讓許多人面對閨房風只能望洋興嘆。就算不穿只看，閨房風也難逃演變成“胖瘦”追擊戰的命運：“瘦人哪怕是露膚度很高，也會有健康性感的feel，但是一旦豐滿又露得多，就感覺很……”，“小胸穿有設計感的衣服又高級又不會顯得擦邊”，類似看法在社交媒體上並不罕見。
“擦邊”，是閨房風易踩的大雷。在某博主身著鏤空胸衣的照片下，贊數最多的評論以“不顯得擦邊”誇獎她：“發現她再怎麼穿暴露的衣服也不會給人擦邊的感覺。”更多評論認同並分析道，這跟臉有關，跟場景有關，“還跟表情動作有關”。
“高級”抑或“低級”，往往只在觀者一念間。
3月1日，內衣品牌NEIWAI內外發布短片《身體十問》，引發廣泛共鳴，其中臺詞“該改變的是我的形狀還是他們的眼光”，可謂振聾發聵，也可謂老生常談。當這樣的追問仍然會讓人心神激盪、熱淚盈眶，恰恰說明女性離“想性感就性感”，身體離“不被凝視”，還有很遠的一段距離。
一位博主發出身穿Nensi Dojaka連衣裙的照片，她在文案末尾特意另闢一段，寫道：
“尊敬的審核員，這篇是積極傳遞力量的文章，無不良暗示和引導。”