米蘭開走，時裝週的重頭戲才正式開始，還是大牌外加做得不錯的小牌，一些同質化較高的二三線品牌就選一兩場來寫。各大品牌是偷懶划水還是brilliant brainwave（《克拉克森的農場》第二季都看了嗎？沒看的快去，順便補上第一季，對不起就是這麼喜歡夾帶私貨），這就來看看。
提前說一下沒有Versace，Versace不在時裝週日程中，3月11日在紐約辦秀，所以沒寫這場。
Kim Jones本季穩定發揮，Fendi一如既往，整個系列做得有點老氣。
如果要為本季做一個客戶畫像的話，那大概率會是有錢有地位但審美較為沉悶的長輩或是領導，試圖融入一些青春朋克的元素效果卻適得其反。不過在面料剪裁的加持下，還是能看出是貴貨。
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本季的包袋配飾由Silvia設計，因此整體質量不錯，經典款的新色新材質；
有多個小包裝飾的Baguette挺好看；
新推出的Multi簡潔耐看；
大小logo相鉤連的耳環也是點睛之筆。
Fendi本季選擇回溯品牌歷史，從品牌第四代傳人Delfina Delettrez Fendi的衣著中汲取靈感，因此整個系列裡有著大量藍色衣裙與制服式樣。
掛脖不對稱毛衣像極了改造舊衣卻因技術不到位顯得不出彩，畢竟還有線頭在上面（不是）。
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其餘的襯衣、連衣裙做得無功無過，有些甚至非常優雅。
制服的設計更讓人困惑，絲緞面料的板正制服已經夠無趣了，還規規矩矩地穿著，下面搭配一條同樣老氣的百褶裙或長褲進一步加重古板的印象。
其實細看百褶裙的細節還是漂亮的，不規則褶襉進行縫合、歪斜，為了呼應還拼接了上裝面料。
但另一款百褶裙（圍裙，不過視覺效果也大差不差）就不這樣美麗了，短裙配長褲的優秀搭配也不是沒有，但如此青春的百褶短裙配如此嚴肅的西裝褲的思路對於我而言還是太超前了，沒有任何過渡的設計就直接拼湊在一起，都是制服所以就直接放一起了嗎？
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老佛爺1996秋冬年為Fendi設計的色塊羅紋針織也被運用到本季中，但配色能力急需提高，冷色調乏味，暖色調俗豔，色塊的形狀分佈在修飾身形或者裝飾上作用也不大，既不時髦也彰顯不了經典品味。
男裝出身的Kim Jones在設計女裝時會將男裝的剪裁、面料等融入其中，打造出利落帥氣又不乏精緻優美的女性形象。那幾件長外套做得很不錯，線條簡練，版型瀟灑，effortless chic的最佳寫照，個人最喜歡那件內襯縫有亮片的風衣，只需翻出小小一片，便是浮光躍金的一隅。
西裝面料、皮革、絲緞、蕾絲、針織……以最自然的形態呈現出一個個性別流動，優雅自持的女性形象。
Alberta Ferretti依舊貢獻了高質的一季，以紅黑為主色調，錯落少許金屬色，秋冬常見色調。
以雪紡這種典型春夏季面料而聞名的Alberta Ferretti自然也懂得在秋冬季中如何裝點使用，秋冬多用的毛呢、皮草、皮革、絲絨搭配上春夏慣愛的薄紗、蕾絲、綢緞，從小面積點綴到後半場的輕薄晚裝，通過面積的變化串聯起整個系列。
也將硬朗與柔美相結合，或是單品的直接碰撞，又或是內化於形，在面料和版型上做了些修改。
設計的豐富彌補了整個系列色彩的單調，從開場簡單的吊帶長裙到精緻繁複的釘珠外套，剪裁考究、廓形優美、質感抓人。簡單基礎的設計重心則在搭配上，亮片手套、玫瑰印花、釘珠刺繡……
通過材質與紋樣的對比為整套look增添興味，又為total black怎麼穿提供範本。更不用說大面積拼接與釘珠刺繡這類設計，面料的選擇和裁剪，珠片的組合與分佈，都需要多次思考修改，才能呈現精巧又不繁縟的靈動效果。
精於設計，柔軟且不乏力量，這都是Alberta Ferretti一直在做的，儘管來來回回就那些東西，但因為女性身份的認同與細膩敏感，總會有新的視角與表達方式，算不上驚喜但每季還是能感受到誠意。
看完優雅的來看看野性的，要說Roberto Cavalli所刻畫的女性，那必是位錦衣玉帶、狂野恣意的意大利富家千金，即使收斂起來，也帶著不可一世的睥睨。換帥之後沉寂了一段時間，最近幾季在Fausto Puglisi執掌下刻進DNA裡的狂放奢華又回來了，交織出一場極繁美學。
狂野風格常用的豹紋、虎紋、斑馬紋和長頸鹿紋喧囂熱鬧；
拼接鴕鳥皮和牛仔夾克抵擋美國西部的風沙；
波西米亞風格的流蘇與綁帶自由爛漫；拖地皮草外套奢靡至極；各色牛仔拼湊出創始人早期的設計風格。搭配部落氣息濃厚的銀飾與綠松石飾品，增添原始的神秘感，遊走於動物世界與人類社會的使者。
至於那些黑色蕾絲，則來自於Kate Moss身著黑色蕾絲的造型（雞毛：姐就是這麼iconic），或鑲在衣邊，或與其他面料拼接，又或是作為底襯在上面縫製布料珠子，製衣工藝令人歎服。
2023FW/2004FW
2023FW/2011SS
2023FW/2011SS
品牌archive依舊為本季提供豐富素材，條紋印花、鏤空長裙、細綁帶流蘇、飾在褲子上的流蘇……呈現效果不錯，但從整體風格來看還是有些侷限。
秋冬季自然少不了以大衣聞名的Max Mara，本季也是提供了大量美貌實用的大衣。
從18世紀的著裝中截取banyan外套、束身胸衣、裙撐、華麗古舊的織錦片段，採用與本季色調相符的色彩與簡化的廓形融入設計中，與品牌風格完美協調。
Émilie du Châtelet也是本季的靈感來源，通過對這位數學家、物理學家的致敬，來表達對古往今來敢於打破束縛、勇於探索未知、睿智堅韌的女性的崇敬讚美。
本季的主題為“THE CAMELOCRACY”（駝色至上），駝色冬裝的組合對於Max Mara來說已是老生常談，本季做的東西總體來說中規中矩，不過對於這種以質感取勝的牌子來說每一季有一點新的變化，其餘穩定發揮就可以了。本季大部分以不同深淺和麵料的駝色組成，襯衣、毛衣、夾克、大衣……
用大衣面料做緊身胸衣、吊帶、襯衣、褲裝、半裙也是看點之一，稍有不慎就會臃腫笨重，垂順有筋骨的面料支撐起這些設計，基於品牌實力的炫技之作。
外套半披在肩上，斜背肩帶分割出比例，模仿男性軍裝的裝束在當下也有了合理性，斜跨腋下包風靡多時，半披外套也隨性灑脫。整個系列或精幹或鬆散，或強勢或溫柔，都飽含對女性多樣面貌的讚美，不刻意迎合他人，愈發追求舒適自在。
Prada貢獻了自Raf Simons加入以來最好的一季，風格鮮明摩登，集Prada和Raf Simons風格所長，設計完整，表達手法多樣，並且產出大量美麗實用且不易過時的單品（模特陣容有驚喜哦）。
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疫情以來，各行業為維持正常秩序的努力被更多人注意到，服裝層面制服就是他們一個符號，Prada本季就制服與時裝的聯繫與延伸進行思考，品牌一貫的知識分子氣質和人文關懷。
參考了品牌2003年春夏秀場的白色花裙，前半場大量出現的類似紙雕工藝的純白花朵，縫在同色的綢緞或是薄紗上，很容易就聯想到婚紗，對此Raf Simons表示婚紗也是制服的一種。婚姻某種程度上也是一份工作，兩個人因為對方或其家庭提供物質或情感價值而聚集結合，入職典禮那天穿的婚紗可不就是制服。
精緻的婚紗只穿一次未免太可惜，因此本季將它融入日常著裝中，只留最為精美的那一片，長度與版型修剪為便於日常穿著的款式，再和最為普通的毛衣外套搭配，daily couture與daily uniform的完美結合，日常平淡的生活也會有綺麗的碎片。
軍裝襯衣在口袋、領帶和肩章上做文章，挺拔的襯衣領帶和肩章卻像花朵那樣恣意舒展，搭配錐形褲或是做成長裙，利落也不失美妙的想象力。
而規整的肩章口袋卻在色彩粉嫩的毛衣連衣裙上，一些鮮活的反差。護士服長度增加，順延出小拖尾，不便於行動工作後時裝感就出來了。
從男裝延續來的拼接假領、羽絨短裙、剪短的帕克大衣……這些設計都算不上新鮮，但放在這個系列裡和諧時髦。
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本季的配飾同樣能打，呼應服裝，鞋上也充滿了花卉元素，各種花朵在鋒利的“紙”的包裹下，有種工業的浪漫感。基礎款尖頭細高跟鞋型漂亮，不過目測非常擠腳，這一季的鞋都是美麗刑具。
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本季都為梯形的盒子包，部分上面有花朵的凸紋，部分還有搭扣裝飾，更多的是素面。個人認為花朵的不如素面的，素面的不如搭扣的，搭扣的不如隔壁Jil Sander的。當然包還是挺好看的，很難不喜歡方方正正的包。另外Prada能不能改進下秀場妝容，這很難評。
在貢獻了Alessandro Michele離開後東拼西湊的第一季後，第二季Gucci又帶來了風格繁多漸欲迷人眼的一季。新任創意設計總監是Sabato De Sarno，下一季2024春季將會是他的第一個系列，所以本季依舊是群龍無首的自由發揮狀態。沒個人統一思路方向，那自然又是風格各異的一季。
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一句話概括本季，低情商：宛宛類卿（低配版），高情商：風格設計豐富多變。這一季你可以看到諸多品牌的影子，Chanel、Balenciaga、Celine、Valentino、Prada、Miu Miu、BV……集百家所長（也不一定是長）。
Gucci 2023FW
Chanel 1996SS
Schiaparelli 手稿圖
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開場那件鑽飾金屬鏈條胸衣很難不讓人想起Chanel 1996春夏那件，Schiaparelli 2020年還出過類似的（僅手稿），Chanel：沒辦法，身處高位就是這樣。
左：Gucci 2023FW
右：Dua Lipa in Valentino
滿是閃片流蘇的外套隔壁Valentino表示：還沒我做得好看。
好幾件衣服的廓形和Balenciaga頗為相似，甚至連秀場和2020春夏都有著異曲同工之妙。
左：Gucci 2023FW
右：宋茜 in Alexandre Vauthier
玫紅色吊帶開衩長裙和宋茜穿過的那件Alexandre Vauthier查重率也不低。
襯衣西裝褲、直筒牛仔褲、平底鞋墨鏡的造型，Celine：再像就不禮貌了。
其餘的look也歡迎各位去查重，不過細看整體還是延續了Gucci歷代設計師的風格，從Tom Ford時期的苗條剪裁到Alessandro Michele對皮草蕾絲別出心裁的運用，但設計還是過於粗陋。
整體相比於之前更加實穿，也兼顧各種需求，下至胸衣短裙薄紗上衣，上至皮衣風衣皮草外套，有實穿的通勤look，也有彰顯個性的亞比造型，還有富貴的禮服皮草（皮草看起來質感並不是很好）。去中心化的設計好處也有，不同風格的買家能在裡面找到自己喜歡的各類單品並搭配起來，受眾群體這不就增加了嗎。
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衣服上淺淡的Gucci味兒在鞋包上找回了場地，經典包型配上標誌性的雙G老花、馬銜扣、紅綠配色，一眼認出家門。本季還復興了2003年的馬蹄形手袋，仿鱷魚皮紋路、拼色、羊羔毛、閃鑽……千禧年的復古新潮之風撲面而來，最喜歡那款乳白羊羔毛的，超級嗲。
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鞋履也是熟悉的Alessandro Michele配方，金屬裝飾，伶仃鞋跟、毛毛拖鞋，最引人注目的還是那款雪地靴，cue一下Mariah Carey，牛姐今年別隻買Dior了，看看Gucci。
總算看到場做得漂亮的小牌，Trussardi本季用皮革、羽絨、羊毛、緞面打造了一個個冷靜剋制、性感又酷颯的女性形象，將對米蘭風格的讚美借一針一線表達出來。
整體也算實用，緊身針織衫搭配浴巾一樣圍在腰間的半裙，有著隨意的時髦感。
最讓人心動的還是那幾件被子般的羽絨外套，Victor&Rolf 2005年出過真 睡美人的被子造型，Trussardi依舊在傳統外套的框架內，輕盈又帶點飄逸，因此也更實用（海拔低不友好）。
不同厚度的針織拼接，薄的地方做成薄紗一樣的半透效果，最近還比較熱門的打底類型。外套都是實穿且版型優秀的款，耐看不易過時，很能激發購買慾。
剪裁經典的襯衫在面料和裝飾上稍加修改，呈現出兩種截然不同的風格，絲緞面料的襯衣優雅端莊，皮革面料帶有一段披風，搭配蕾絲半裙犀利又灑脫。
那幾身連衣裙的線條格外精緻，斜向線條襯得人修長，精心設計的分割與褶皺錦上添花。看多了概念先行的秀，愈發喜歡這種沒有long story但衣服質量高的秀場，畢竟，真正的大師都是人狠話不多，要表達的全在服裝裡了，不需要額外的註腳。
本不打算寫Dolce&Gabbana的，無奈本季西西里寡婦實在過分美麗，這不就加上了嘛。一向愛做加法的Dolce&Gabbana終於開竅了，本季沒那麼多花裡胡哨的多餘裝飾，追本溯源，化繁為簡，迴歸最本質的面料剪裁上。
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本來品牌也精於剪裁，搭配上優質面料和擅長的內衣及西裝，自然是極美的一季。黑色為主色調，摻雜著少許白色、金色和紅色，整體冷豔性感，還帶著些英氣威壓，意大利黑手黨大嫂或是直接幹掉老大自己上位的狠人。
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內衣外穿這陣風又刮回來了，作為Dolce&Gabbana的起家元素之一，自然也是大量運用。各種設計的內衣，搭配薄紗罩衫束腰性感到極致，最妙的是罩衫上的蝴蝶結，靈動飄逸。
或是搭配西裝夾克大衣，正式武裝以及帶點運動感的衣物削減了內衣的過度閨房感。
大量西裝大衣彰顯品牌最頂級的製衣工藝，面料的光澤垂感非常美麗，無論寬鬆還是合身，每一處線條都恰到好處，肩線裁得利直，腰線掐得美妙。穿上有如一層盔甲，氣場強大、挺拔利索，戧駁領又增添華麗感和戲劇感，扣起來穿還是合身點更好看，是吧？
2023FW/2007FW
作為長期吃老本的選手，自然是要call back一下的，黃金束腰讓人想起2007秋冬秀場，魔鬼束腰外加超滑秀臺還有刑具般的超高跟鞋，大神都差點出錯的一場，但衣服非常美麗，女武神般華麗強悍。
2023FW/2010FW
下襬做成底褲式樣的雙排扣西裝夢迴2010秋冬秀場的打群架名場面。
還有魚骨胸衣、綁帶束腰這些冷飯老演員。
另外大力誇獎Dolce&Gabbana的妝容，衣服水平飄忽不定，但妝發每場都是高質量，濃郁明豔的意式美人。
Deva Cassel
Deva Cassel繼承老媽莫妮卡貝魯奇衣缽為Dolce&Gabbana走秀，作為最美新二代之一，顏值身材很不錯，179的身高也有優勢。
本季是Bottega Veneta“意大利”三部曲的終章，Matthieu Blazy依舊用自己細緻入微且溫和的設計手法交出一份質感工藝滿分的優秀答卷。
本季聚焦於街頭，秀場佈置上放置了Boccioni雕像和博物館借來的羅馬青銅器，通過不同時間的文物將意大利歷史的古與今聯繫起來。
服裝的設計也呈現出時間與空間的流動，從舊時淑女愛穿的田園風格長裙到摩登現代的皮風衣，不同的風格則是受到各自成長生活環境的影響。
從開場的睡裙到各種風格的服裝，就像起床準備去逛博物館的過程，在街頭，遇見的人是多樣和不確定的，未知的事物帶來新的驚喜，一如街道與時裝。所以這一季的風格也非遵循單一主線，而是豐富多變的。
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寬鬆舒適的睡衣、帶有宮廷感的蕾絲套裙、挺括利落的皮風衣、嚴肅精幹的辦公室套裝、羽毛亂飛的抓馬衣裙、剪裁考究富有設計感的皮裙、線條紋樣活潑的寬鬆的連衣裙……風格迥異，但放在街頭這個背景下又分外合理，Matthieu Blazy也採用簡潔的設計、精緻的線條和複雜的工藝將每套look用暗線串連起來。
個人欣賞Matthieu Blazy的一點還有他對品牌遺產的繼承態度，在風格鮮明的Daniel Lee時代過去後，並沒有急於開闢出一種全新風格，而是溫和改造延續了原有的面貌。現階段的BV，有著與Daniel時期一脈相承的摩登時髦，但更為低調內秀。同時也繼承發揚了品牌的精湛工藝，開場那件半透明睡衣實則由納帕皮革製成，粗棒針的睡襪也是由皮革條織成。
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手袋採用BV標誌性的編織紋路，延續了之前的經典版型。
也推出了龍蛋、鈍角三角形這樣的新輪廓。
經典版型的手袋也增添了些新東西，手柄做成魚一樣的形狀，生動可愛，身在都市街頭也有對自然的嚮往。
對編織皮革條進行部分染色，效果一半一半，黑白配色很像包裡的筆漏墨了，藍銀配色又先鋒時髦。
還有仿牛皮紙袋的皮包，格紋都能用皮革仿製出來，牛皮紙自然也是駕輕就熟。在品牌代表性的皮革工藝上不斷探索，使用手法愈發純熟，當然價格也愈發高攀不起。
劉雯/孫菲菲
汪曲攸/張麗娜
值得一提的是本次閉場模特由劉雯擔任，背心牛仔褲作為“標配”之一，牛仔褲依舊是用皮革製成。這也是孫菲菲產後復出的首場，品牌寵愛的汪曲攸以及張麗娜也參與走秀。
貴婦影后們來選衣服了，Armani依舊穩定發揮，帶來高貴優雅、溫和睿智的一季。開場慣例還是祝一句老爺子身體康健，畢竟前段時間又走了一位（西太后RIP）。
老爺子是為數不多的黃金時代堅持到現在的，從他的設計中不難看見那個時代的餘暉，有著超越時空的知性典雅。
採用大量的駝色、黑色、灰色、燕麥色等中性色，也適度加入不同色調的粉和橘來增添年輕感與溫暖感。
單扣風衣、無駁領夾克、針織領大衣、小黑裙……整體款式並不罕見，但通過面料質感色彩的的對比、刺繡紋飾的點綴、輪廓的塑造讓整套look亮眼卻不跳脫。
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雖然是成衣，工藝卻不輸高定，流光溢彩的絲緞面料、寫意的刺繡猶如水墨畫一般清雅、層疊的薄紗拼貼出花窗般的優雅、人造皮草上立體的幾何皮革裝飾有著海洋生物般的律動、編織流蘇精緻飄逸，更不用說標誌性行雲流水的剪裁。
本季出現了Armani秀場罕見的豹紋，但因柔軟的質地、圓融的剪裁和溫潤的配色而斂去野性，高雅依舊。
本季也融入了情景表演，開場三位模特談笑風生，燈光亮起，款款走出。作為主流品牌平均臺步和衣服質量最高的秀場，Armani的秀場非常值得一看，閒庭信步般淡然，婀娜卻不過分造作。
閉場的時候模特一邊走出一邊補妝，不由讓人想起最近巴巴多斯董明珠在超級碗上的表演，回顧往昔秀場，補妝交談這種帶有表演性質的秀場並不少，只是在快節奏的今天，這種緩慢優雅的表演被取締取消。
宣傳一下彩妝也是好事，這場這麼美麗的妝容不宣傳豈不是太可惜了。
米蘭時裝週到這裡差不多就結束了，因為篇幅有限挑選了一些比較有代表性的來寫，總的來說都穩定發揮，大部分都做得不錯，Prada漸入佳境、Matthieu Blazy也帶領BV節節走高，經年不變的品牌依舊誠意滿滿，讓人安心，除了某個強扭的瓜以及過渡時期的團隊（請問什麼時候讓Silvia恢復女裝solo，LVMH：閉嘴）。結尾想用BV秀場的BGM來展望一下，“OK, just keep walking down the street.”用在街頭行走的未知奇遇和細微觀察來創造出更多富有新意的理念成品。
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