大家好，我是在38節這天祝全天下所有婦女暴富、自由、快樂的白女士。
不得不承認，Robert Wun這次真的破圈了。
即便作為全網吃瓜的5G衝浪人，也很少見到時尚品牌因為過於“驚豔”被娛樂號推上首頁。
畢竟時尚圈的品味和大眾的眼光向來“有壁”，倒也很難說誰對誰錯，只是面對前者的高光創新概念，後者常常會敲下一句“我不理解”。
可面對這套黑色的暗夜雨滴服，大家少見地達成了共識。
毫無疑問，它值得讚歎，因為真正的“美”可以激活大多數人的感官。
但如果說它的破圈其實是個“巧合”，會不會有人覺得遺憾？
自然要先來仔細看看這件雨滴服。
一人一傘，通體漆黑，雨滴將落未落，模特的臉隱藏在傘影之下，極具神秘色彩。
切到全身，只覺模特本人也融進了黑暗中，後背抵著一場夜雨向觀眾走來。
外套的面料是絲綢+塔夫綢，雨滴則由水晶製成。
據說這些超過3萬顆的swarovski水晶用超過600小時手工串起，才製造出了閃閃發亮，栩栩如生，宛若超清慢鏡頭的滴落感。
總之，夜雨深深，雨衣將模特的輪廓變得抽象，黑色又與“水墨”相吻合，很容易讓中國觀眾在第一時間聯想到“武俠”元素，被理解地更順暢也在意料之中。
在一些後續的解讀裡，大家也默認它極具古典韻味，加之設計師Robert Wun本身就來自中國香港，看起來這套衣服的靈感內核已經板上釘釘。
然而據Robert Wun透露，這套設計的靈感其實是來自標準的好萊塢恐怖片《小丑回魂》（《It》）。
電影開頭，小男孩喬治在雨天拿著哥哥威廉做的紙船玩耍，而紙船順著水流墜入下水管道，在下水管道里，喬治遇到了自稱潘尼歪斯Pennywise的小丑。
因此，“雨”也成為渲染恐怖氛圍的符號。
我們可以再看一下這場大秀裡和雨滴裝隸屬同款的另一套設計，明黃色的斗篷+以傘為帽▽
靈感來源是不是更加一目瞭然？
雨滴裝是恐懼的具象化，黑色代表小丑；明黃色則是面對小丑的小男孩。
雨衣只是雨衣，和蓑衣無關，甚至和我們所感知到的“哀愁意境”沒有太大聯繫，想表達的更多是“黑暗”和“恐懼”。
用“水墨武俠”去解釋未嘗不可，但也著實並不是設計者心中所想。
雖然是誤會，可這不影響Robert Wun作為今年這季唯一登上巴黎高定時裝週的中國牌子打出開門紅。
畢竟即便離開傳統的古典意蘊，這位東方設計師還是展露出了他別具一格的設計思路和天賦。
（展覽後的一個月，Robert Wun簡直成了各大時尚版塊的寵兒▽）
和雨滴裝一樣，整場秀的作品都用「FEAR 恐懼」的概念貫穿其中。
不是暴雨行者，那麼就有可能是將紅酒灑了一身，如鮮血般濺射在白綢上的宴會女郎。
（拉近看細節，發現杯子裡的酒也由紅水晶製成，酒漬的中心和邊緣都點綴著水晶，模擬乾結的血痂▽）
善於捕捉能讓人感覺到焦慮與被摧毀的瞬間，並把這種瞬間的美萃取出來，「被燃燒的新娘」也是例子。
（看似隨意的燒灼痕跡其實都是精心佈置，模特指甲的顏色搭配也有心機▽）
類似的還有「燃燒的禮服」。
外套是塔夫塔絲綢+棉料，羽毛由3D打印的假羽毛和真羽毛混合而成，大概非常易燃，同時模特的手指上還帶著可以放置香菸的銀戒指。
Robert Wun最愛的設計之一是「破碎的珍珠」。
無論是穿著風衣外套還是直筒長裙，模特的脖子上都有一圈呈噴射狀的珍珠。
不要以為這是靈動搖曳的美，它依舊在“恐懼”的輻射範圍內。
靈感並非來自噴泉或者鳥羽，而是來自電影《蝙蝠俠》，布魯斯韋恩的母親被槍殺，她的珍珠項鍊在子彈的撞擊下四散紛飛▽
擺動起來彷彿花朵的「繃帶禮服」，唯美也只存在於模特形若綻放花朵的腳邊，頭部和後背的綁帶以及胸前的錐形結構都預示著危險。
設計靈感來自“繃帶”，也可以發散思維到西班牙導演阿莫多瓦的《吾棲之膚》▽
大部分思路和「傷口」有所關聯。
帶有雕刻袖子的雙面羊毛外套，被人為剪裁出了很多空洞，紅色的羽毛從洞口中探出，這是在模擬鮮血飛濺。
羽毛的擺放位置讓頭顱有種被一刀切開的錯覺。
危險與美麗並存，一些設計復刻了上世紀90年代在好萊塢電影裡很火的冰錐美人（刀子也同理）。
（莎朗·斯通在電影《本能》裡用冰錐把和她睡覺的男人殺死▽）
最有趣的是「斷了的高跟鞋」，設計的重點放在腳上，用透明的防水臺捕捉到了高跟鞋斷裂一刻。
（時尚的世界裡，的確沒有比這更恐怖的事了▽）
但Robert Wun的目的並不是單純把女性模特懸置在這些恐懼中，正如他所解釋的——
“歸根結底，（禮服靈感）收集的不是恐懼，而是關於征服恐懼的慾望。是擁抱恐懼，並把它轉化成力量與美麗的願景。”
高跟鞋不僅會被定格在斷裂時刻，也會被模特當成包包拎在手裡。
“在漫長的夜晚結束時抓住你的高跟鞋，把它想象為一個手握離合器。”
——然後逃離。
相信看完上面的介紹，大家會對Robert Wun為什麼會（作為唯一的中國品牌）受邀參加本季巴黎高定時裝週並且展露頭角有了基本的判斷。
但這可不是他第一次出名，早在「恐懼」系列之前，就有很多名流穿上了Robert Wun設計的服裝。
雖然有著“核心元素不夠統一”的小缺點，但不論是從電影情緒、科技小說還是動物自然中獲取靈感，「女性主義」和「線條雕塑」都是Robert Wun一以貫之的主題。
19年的春夏設計，他曾推出「花木蘭」系列，線條硬朗但輪廓優雅的蘭花造型很有辨識度，炫技的同時最大限度地展現了“以柔克剛”的精神。
23年春夏系列，他則以鳥類的色彩和動態捕捉為靈感。
繼續保持對線條褶皺的追求，與「花木蘭」系列相比，多了幾分自由輕靈，也可以理解為更迅猛快捷的女戰士。
無論是哪一種，Robert Wun對設計和靈感總是剛柔並濟。
如果說花木蘭和飛鳥都是內在精神的外化，那這次對恐懼的追逐與把玩，則是將「女性主義」落實在了行動層面。
剛強的柔軟的，輕盈的銳利的，危險的美麗的，追逐一切矛盾，不愛平庸且單一維度的美，才是品牌逐漸打入高定圈的秘訣。
(滿臉是痣的華裔藏族女孩Tsunaina（歌手/模特）是他的靈感繆斯▽）
但時尚歸根結底還是門生意，殺入高定行業，暫停成衣訂單，也是Robert Wun經過深思熟慮後做出的決定。
雖然私人訂製擴大規模愈發艱難，客戶對服務質量的要求也很嚴苛，但在全球經濟衰退的背景下，Wun還是決定將目標客戶定位“世界上最富有的群體”，即便經濟衰退也會持續消費。
儘管這次受邀不易，辦展也花費了大量金錢，但Wun很坦然地把參加高定周當做投資（效果也確實不錯，火到內娛了）。
從商業佈局的角度看，他大概會是一個蠻成功的商人？
不過不管受眾是誰，我們這些看客，終究也只是希望這個世界有更多美的品牌而已。
路漫漫其修遠兮，期待Robert Wun下次的設計，它會成為被載入時尚史的國產高定之光嗎？
結尾問一句，
你們38婦女節都有啥活動？