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就是說，娛樂圈的紫微星還沒出現，時尚圈的紫微星我已經確定了。
最近一段時間像開了掛似的，29歲第一次參與巴黎高定周，便以客座會員的身份壓軸。
能借到的他設計的衣服無一不是流量與實力兼具的大花們。
但說實話，前段時間谷愛凌穿這一身去Met Gala還是引起蠻多爭議的，有人說穿的很驚喜意外，也有人說和沾了血的床單一樣。
衣服本身是危險蠱惑的，而谷愛凌的氣場是顯而易見的健康蓬勃。
尤其將秀場造型中最精髓的紅酒杯和禮帽拿掉，更顯得谷愛凌一貫愛綁的高馬尾在此刻更有種突兀且撕裂。
讓人感覺禮服上的痕跡不是血，而是吃飯不小心把火龍果濺到衣服上似的。
再看Tems，同是出自Robert Wun之手的禮服，Tems便穿出了禮裙本身的氣質，而且頭飾非常貼近Karl Lagerfeld一貫的風格，也符合了本次主題的要求。
Robert Wun雲惟俊，中國香港生長，英國讀書，但對於現在的他無論是國內還是國外，都可以說是當下最炙手可熱的先鋒設計師。
長得帥，表達能力強，履歷完美，光是看採訪中的談吐就能吊打一眾“偶像們”。
2012年畢業，2014年創立個人品牌，2020年斬獲ANDAM大獎。
ANDAM大獎，評委是高奢集團的總裁們，捧紅的選手包括Martin Margiela、Viktor&Rolf、愛馬仕前任女裝設計師總監等。
三月時裝週的時候，他帶著雨夜神秘人刷爆各類營銷號。
上半張臉藏在陰影中，緩緩走近的同時攜著危險的涼意，在慢鏡頭的展示下雨水仿若從傘上傾瀉滴落。
外加3萬顆大小不一的施華洛世奇鑽石，花費600個小時純手工製作成了這套造型的靈魂。
在此刻，哪怕是主觀性極強的時尚審美也難得能達成共識。
據Robert Wun透露，這套設計的靈感其實是來自好萊塢恐怖片《小丑回魂》。
這件禮服還被Amansie樂隊的主唱skin穿上身去接受查爾斯王子的表彰。
Lisa首個Solo單曲mv《LALISA》的酷炫機車Look就是來自於Robert Wun的手筆。
Robert Wun還承擔過蔡徐坤在演唱會上戰袍設計。
專門為卡老師在奧斯卡派對所定製的禮服，被媒體評為當晚最佳造型之一。
Doja Cat在打歌現場穿的也是Robert Wun設計的。
除了名人以外，他還曾受邀為《飢餓遊戲》設計過服裝，也為英國皇家芭蕾舞團設計過戲服。
在接到參加高定周的消息前，Robert Wun從未想過自己能夠進入巴黎高定時裝週。
“我真正質疑的是：什麼是高級定製時裝？在我的腦海中，我想象著工匠和裁縫在工作室裡穿著全白的衣服、戴著手套，生怕弄髒了精緻的服裝——這讓我想到：為什麼不把所有的恐懼變成美麗的作品呢？”
他便將接下來開啟的人生中第一個高定系列，命名為“FEAR”。
很多人僅僅只把這個系列看作是對於恐怖的表達，而忽視了雲惟俊本身想要擁抱恐懼的主動。
按他本人的話來說就是“把它變成某種具有自主性的美麗的意願”。
因此會看到Robert Wun所呈現出的秀不止是視覺演繹，還包含某種情緒，不安、恐懼、懷疑……
每一套禮服都故事感十足，光是看模特們款步而來就能腦部一部電影。
橡膠片中的新娘款步走出，灼燒的痕跡成了垂落的煙色羽毛。
包括最後一套“燃燒的禮服”，用500根3D打印羽毛和4000根剝皮羽毛，插到特意打印的底座上面，便如同噴泉般散落的生命。
同時模特的手指上還帶著純銀製造的“香菸戒指”徐徐飄走。
玩恐怖元素的設計師並不在少數，海盜爺執掌的Dior秀場，如2006春夏高定大秀上的猩紅革命。
又或者在Maison Margiela任職期間所呈現出的這場悽美詭譎的殭屍新娘。
Moschino的2016秋冬大秀，被灼燒的禮裙豔麗搖曳。
奧地利設計師Carol Christian Poell在2004年發佈的春夏秀場上，讓模特扮作浮屍從米蘭護城河順流漂下，毛骨悚然。
Robert Wun的作品不同於以上各種直觀的驚心動魄，他的風格更有種東方的含蓄內斂，表面平靜，實際每一步都暗流湧動。
Robert Wu的設計更擅長把生活中的意外、焦慮碎片提取出來，用美學的方式自然流露、表達。
同樣的，玩廓形和褶皺的設計師也有很多，但他能一鳴驚人的原因也是因為他能夠脫離“時裝”本身，從不同的領域中思考，並汲取靈感。
從他作品中溢出來的自然元素和天馬行空的想象力，是從小被宮崎駿動漫所影響。
他在男性主導的圈子中讚揚girl power，在面對文化屏障時試圖從東方的角度還原東方故事。
比如奶奶作為單親媽媽，在戰爭期間靠補衣服，獨自把爸爸拉扯大；媽媽和姐姐也是值得讚歎的獨立、強大女性。
2019春夏系列靈感就是來自於“花木蘭”，來自於中國的女性英雄故事。
將“花木蘭”名字中蘊含的自然和植物融入設計之中，自此開始使用蘭花廓形作為他設計的標誌性元素。
2021秋冬系列他將鳥的元素和戰士的力量相結合，做出了一個名為“Armour”的系列，以此紀念他剛剛過世的祖母。
不同於傳統中一貫採用的以輕薄代替靈動，以羽毛直喻飛鳥。
Robert Wun則用富有雕塑感的褶皺擬出羽毛，或爆發的翅膀，或靈動的曲線，在他的手中更像建築藝術。
即使有很多人嘲新版小美人魚的顏值，但也不得不承認這款飛鳥禮服在Halle Bailey顯得的靈動。
Robert Wun或許給我們提供一種新的時裝想象，危險未必不美麗，女性也未必是柔弱纖細。
最後點個【贊+在看】，狠狠期待內娛有人穿Robert Wun的設計走紅毯了啊啊啊 ！