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還有幾天就是端午，又到了吃“五黃”的時候。在黃魚、黃鱔、黃瓜、鹹蛋黃、雄黃酒（現在基本上都以黃酒代替）中，黃魚對我的吸引力最大。當吸引力大到一定程度，我跟著朋友們專門跑了一趟“黃魚島”。
“黃魚島”指的是溫州洞頭的鹿西島，島嶼面積不到9平方公里，上面有6個自然村（其中3個沒人住）。它之所以被稱為黃魚島，可能是因為島上有三個黃魚養殖品牌，其中一個就叫“黃魚島黃魚”。
我們的路線大致是這樣的：第一天上午10：30出發，自駕到東陽服務區時稍做休息，下午15：40抵達小門碼頭（杭州方向開過去的話是不到碼頭幾百米，馬路對面的小山坡上可以免費停車過夜），16：20坐輪渡30~50分鐘到達鹿西島，票價20元/人。
說明一下，小門到鹿西的輪渡一天五班，杭州過去也可以趕13：00那班，但我們幾個都是起床困難戶……
由鹿西島回小門的輪渡一天同樣是五班（票價也一樣），我們坐14：00那班，差不多14：40到小門碼頭提車。往杭州方向開，一個小時後抵達清江，投奔當地的寶藏餐廳老闆，上了一節海洋生物課再繼續往回趕，中途稍事休息，約21：30回到杭州。
這就是鹿西島了，碼頭有遊客服務站，還停著各種車輛，餐廳和民宿主要集中在碼頭不遠的海邊，步行可達。彩色的房子很漂亮，讓我想起意大利的五漁村，可惜的是這邊的海水沒那麼藍。
事先約好的司機師傅帶我們來到一個露營地，山頂的大平臺視野極好，看到遠處海面上漂著幾個大圈圈，那片就是黃魚島的養殖基地之一，大圈圈是養著黃魚的圍網。
以上是許益老師的航拍照片，看得出規模挺大的。
第二天一大早，跟著黃魚島的工作人員上船，抓黃魚去啦！去了黃魚島最大的基地，十幾個圍網，相當壯觀。
一個冷知識，你知道大黃魚只有在晚上才是“黃”魚嗎？大黃魚的身體會分泌一種色素，呈可愛的金黃色，這種色素極不穩定，一丟丟紫外線就能使之褪色，因此捕黃魚是個夜班活兒。
想當初，沿海也曾經盛產黃魚，鹿西島附近的海域就是野生黃魚的棲息地。那個時候野生黃魚還很多，漁民就用敲罟法來捕撈——先將竹竿綁在漁船的船幫上，到了地方就猛烈敲打竹竿，密集的聲波傳到水下，巨大的嗓音與黃魚腦中的耳石產生共鳴，黃魚就被搞昏了一網打盡。
敲罟法對捕撈來說是很容易，卻對黃魚造成了滅絕性的打擊，所以現在野生黃魚變得越來越稀罕。這幾年我們吃的一般都是養殖黃魚，差別可能只是養殖方法不同的情況下，生態養殖的黃魚肉質更接近野生黃魚。
圍網裡的大黃魚平時在水下6米遊著，撈上水面的那一刻，黃魚果然都不怎麼黃了。也許是因為輪機聲音太大，這次沒能聽到傳說中黃魚獨有的“呱呱”叫聲，遺憾。
其實早在宋朝，漁民們就掌握了讓黃魚變黃的方法，范成大的《吳郡志》裡有記載，“石首魚”也就是黃魚，用冰鎮，可以販賣到“江東金陵以西”。所以現在白天撈魚也沒關係，馬上急凍，三小時左右就會變色。
一過三小時，攝影大哥就去看了，果然，那色澤漂亮的喲！難怪民國時期上海人都把金條稱為“大黃魚”。
順便提一句，黃魚島已經在另一處基地的智能無網聲波海洋牧場進行了試養。這種無網式養殖，是讓黃魚不再受圍網的束縛，迴歸到天然的海洋生存環境中。並且因為沒有了粗糙的圍網，黃魚也不會刮傷，魚鱗可以保存完整，賣相更好，你們懂的。
說到賣相，再說一個冷知識，黃魚的天敵是河豚，它們只喜歡咬黃魚的尾巴，而沒了尾巴的黃魚是賣不出錢的。還有海鷗，它們不吃黃魚，那它們蹲著幹嘛呢？等著吃海面上的浮游小魚小蝦之類。
有了好黃魚，接下來就是怎麼吃了。首推島上的鹿西海景酒店，在這個大眾點評上都沒有的店，大廚一出手就是四種大黃魚的做法。
大黃魚火鍋，我注意到這邊除了蒸魚，其他做法的黃魚都會切成一塊塊的橫截面，上桌的時候會覺得不夠好看，到吃的時候就能體會到好處了，每人夾起一塊完整的魚肉，破解了筷子不好夾的尷尬。
清湯為底，大廚說只有最優秀的黃魚才能經得起這樣的考驗。在將鮮味都貢獻給魚湯的同時，魚肉還是保留了自己的靈魂味道。
廣式蒸黃魚是將魚這樣切成兩爿，跟做西湖醋魚一樣的手法，它最接近我們從小吃到大的清蒸黃魚，可能杭州人的清蒸黃魚事先會用鹽抹幾下，白湯，而廣式蒸是用醬油。無論哪種蒸法，黃魚肉獨有的蒜瓣肉都能帶來滿足感。
家燒黃魚算是台州做法，台州籍的攝影大哥還鑽進廚房去圍觀了一番，難道他是想學兩手？
畢竟家燒黃魚的難度有點大，對我來說更重要的，還是關心盤子裡的那個黃魚鰾吧！放著，我來。
大廚本人最得意的是黃魚刺身，這是我們提前預訂才吃上的。一來要有特別新鮮的優質黃魚，二來黃魚肉切成這樣的薄片很花時間。黃魚刺身秒殺了我以前吃過的好幾種魚類刺身，肉質細嫩鮮美，不帶一絲魚腥氣。
當然除了大黃魚，店家還有其他的菜，比如這個島上人稱為“野生小鮑魚”的（後來才知道它是帽貝），蔥油炒，鮮漬漬的。
第一次知道海蜇腦，他們說這才是海蜇的精華部分，營養老好了，只是因為難以運輸，島上的人都自己吃了。燒了一個豆腐湯，裡面放香菜，起到去腥的作用。
油筷魚也是才認識的，它的學名是蚓鰻，是不是叫了這個名字就形象多了？總之是長得像蚯蚓的鰻魚，產量很低，從潮汕人那裡學來的方法是拿來煲粥，大補。大廚怕我們外地人吃不慣，就麵粉一拖、油炸，灑上胡椒粉，一口一小段，酥酥的也香香的。
說起來，鹿西島的紫菜也很有名呢，所以來了就一定要吃紫菜丸子。傳統的洞頭肉圓也有，這個雙拼裡都用到了番薯粉，QQ的帶有幾分糯嘰嘰的歡樂，就連上面灑著做點綴的蝦皮，都吃出了與別處不同的鮮味。
在一眾海鮮中，炒土雞也沒輸，還有紫菜與蝦乾炒的年糕、雪菜炒的魚籽，都大受好評，一桌子菜，無一踩雷。
再推薦島上的另一個吃海鮮的飯店，叫阿灣樓。
他們的第一份黃魚菜是蒸蛋，這個菜的火候蠻難掌握的，因為一般等蛋蒸熟了，魚肉就會老。此地是一盤兩嫩，醬油對水波蛋和黃魚肉都很友好，贊。
他們的家燒黃魚，出品很標準，吃的就是一個入味。
海鮮麵裡的魚，是先炸過了，香噴噴的魚肉收緊更有嚼勁，麵湯也隨之變濃郁了。
攝影大哥超愛的硬殼蝦，以前提過，這種蝦只要過幾個小時，蝦頭就會掉，此地是每隻蝦都好好的。
聊完了飯店，再說說我們這次住的民宿，島上靠海一溜民宿，大多自帶小院子，可以坐著喝茶，也有做成小咖啡館的。
我們住的這家叫曼步，晚上吹著小海風，喝著小茶，聽著海浪拍岸，太治癒了！
早上起來先島上轉轉，體會離島慢城的悠閒。
為了吸引遊客，島上也佈置了一些適合拍照的物件，像這個拍出來就有旅行的意境。
這邊靠海的地方還專門做了鐵絲網格，原來是“魚乾專曬區域”，上面曬著一些不同品種的魚乾，自然風乾中。
黃魚島的小哥哥帶去的麵館，也是大眾點評上找不到的。但是一看就知道是土著喜歡的，有人就直接趴在海邊的欄杆上吃起來，那叫一個香！
告別了黃魚島，我們就特別激動地奔向清江的大老王餐廳了。餐廳已經開了30多年，現在的老闆是第二代，華叔以前曾經在杭州、台州的高級酒店、餐廳做過大廚，所以他的菜，既有鄉村土氣，也有城市精緻。
而且華叔是我遇到的唯一可以把海鮮的溫州話叫法“翻譯”成普通話的主廚，他的原話是這樣的：“好比我跟一個姑娘談了幾十年戀愛，起碼我要知道姑娘叫什麼吧？不管是本地話還是普通話。”
通常這一盤會被稱為“紅燒雜魚”，華叔看一眼魚，說這個是中華沙塘鱧拼鍾馗蝦虎魚。聽說台州、溫州的廚師都不怎麼用老抽，所以這個紅燒的顏色蠻淺的，兩種魚的肉質細、味道美。
他對海鮮的處理也自成一套，烹飪方法多變，像脈紅螺（就是海螺），似乎是很隨意的辣子炒炒，只一個螺殼邊上一搭，就高級了。
白灼的蝦也是拼盤，用斑節蝦拼手槍蝦（它的另一個名字叫鮮明鼓蝦），我覺得手槍蝦長得太有特色了。
為什麼都是拼盤呢？華叔說了，現在還是禁漁期，吃什麼就隨緣，收到什麼做什麼。看著長得有點像芝麻螺的，是斑玉螺，清水煮煮都好吃的那種。
相比之下，倒是絲瓜燒蝤蠓顯得尋常了。這個時候清江華叔向三門籍的攝影大哥發出了“鄙視鏈”，說三門青蟹不如清江蝤蠓。我一個杭州人表示聽不懂你們在說什麼。
蔬菜一亮相，竟是白蘆筍，涼拌，上面點綴的是當地的石斛花。
最後再誇一下大老王的小花園，種了好多漂亮的花花，看著就知道這是一個有個性的老闆。聽說他在對面承包了一個小山頭，以前養些雞、鴨、鴿子什麼的，現在他竟養起了獅頭鵝。並且還一個勁地抱怨：“為什麼這個鵝要養這麼多年才能吃？我看它見風長，沒幾個月的個頭就老大了，可還沒到能吃的歲數，著急！”
橙柿互動·都市快報記者 於清