20th September – 25th September
流行趨勢更迭，圍繞一線品牌以及雜誌自上而下的主導權表面上被打破，實際上內在的權力秩序依舊由看不見的隱線維繫，諸多看起來由民間“自下而上”形成的風潮，也能在各大品牌中尋見蹤跡。畢竟一線大牌有著更為成熟的設計團隊，整個系列的設計點與完成度相應更高，製作團隊的製衣工藝也能支撐完成其設計。
在背靠奢侈品集團的商業模式運作下還是能出不少實穿且美麗的造型，順著秀場思路稍加改動便能對普通人友好，或許有所延遲，範圍也有所縮小，但在主流風潮的開創引領上依舊佔據一席。
即使與潮流不怎麼相關的品牌，體量與名氣的堆積也能收穫大量關注與擁簇，再不濟精良的剪裁與面料至少也賞心悅目。因此大牌雲集的米蘭和巴黎逐漸成為時裝週的重心所在，無論是趕時髦還是堅持風格，都能在其中找到靈感或是歸屬，時裝週的熱度也逐步向這邊傾斜。
時裝週日程大致固定，開篇依舊是Fendi，本季延續了秋冬季的淺藍，材質的運用上則更為多樣，緞面、針織、皮革……注入春夏時節和煦明快的微涼之風。
最近大熱的“美拉德穿搭”點綴在秀場上，濃郁且甜蜜溫暖的棕色、焦糖色極富秋冬氣息，搭配淺淡明淨的淺色調，乍暖還寒的冬春過渡季配色。
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秀場中段色彩加至最深，褐色、橙紅色、黑色大量出現，聯想到夏季的烈日與稠密的空氣。後半段又恢復低飽和度的淺色系度假穿搭，整個系列在色彩呈現上富有藝術感，舒適且應景。
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Kim Jones做設計一向比較省力，每季不塞入過多的元素以及設計點，符合現代時裝屋“可持續發展”的要求。
本季設計上同樣也繼承了上一季的開衫斜穿，不過本季挽上了袖子，整體線條更亂一些。
還有高領挖肩毛衣的設計，上一季的配飾這一季放大做成上衣，開口以及紋路做了些需調整，腰間的寬幅飄帶也會聯想起上一季高定。
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同時也從品牌archive汲取靈感，能從本季看到不少1999年春夏季的面料、紋樣、色塊、搭配……如出一轍的實穿耐看，不過色塊拼接的皮革外套會聯想到Hermes。不對稱的長褲腰頭以及夾克延續了Kim一貫的設計風格，略微柔和的中性感以及恰如其分的裝飾。
配飾存在感都不強，整體走小巧精緻路線，也大都是經典款Baguette和Peekaboo的冷飯新炒，或是Origami以及First新色，順應衣服的顏色、紋樣，和諧有餘，新意不足。順應摺疊Tote的風潮新推出的Flip手袋，翻折部分融合First手袋封口設計，像一張摺疊的信封。
鞋履又遜一籌，線條很鈍，即便點綴上細巧的金屬環與鉚釘依舊笨重且無趣。整季看下來Kim現階段在Fendi做得愈發得心應手，和Armani一樣走無關潮流、以剪裁和質感取勝的風格路線，不過Fendi還是更年輕化一點。
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本場熟人也挺多，國模賀聰、華伊瀾、歐陽穎、李禾佳、葉倩霞參與走秀。
Fendi的度假風颳到了Alberta Ferretti，整個系列從各個角度抒寫出度假的散漫愜意。從海水天空中汲取不同色調的白與各種明暗的藍、在沙灘上提煉出沙色，印染在亞麻或是雪紡面料上，充滿透氣感。少有的幾抹豔麗色彩則來自傍晚天際的霞光，燦爛但不刺眼，糅合了即將落幕的灰。
設計上也圍繞度假展開，針織比基尼套上寬鬆襯衫；舒適的棉質襯衫長褲露膚度恰到好處；輕薄的罩衫連衣裙，捏出的褶皺規律中又帶著隨性；零星幾件西裝也用柔軟的面料製作，並且搭配飄逸的內搭與下裝。
這一季的下裝都設計成中腰或是低腰，與度假的閒散鬆弛最為相配。鏤空蕾絲被些許薄紗遮擋分割，品牌標誌性的雪紡裙褶皺細密、垂順飄逸，充滿古羅馬時期古典永恆的美感。
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晚裝則有了金屬色澤，行走間如照在海面的餘暉般,流淌著暖意。
細節上的設計同樣動人，長褲腰頭交叉的綁帶、靈感來自沙灘椅的編織紋路與金屬環、布條扭轉，露出細碎的皮膚……從日裝到晚裝，多樣的裁剪與品類，順延的整體感，傳統框架下的度假裝扮。
Max Mara依舊穩定發揮，本季取材於花園，但並不嬌豔繁雜，挺括的線條、便於活動的剪裁以及品牌一貫的大地色系，讓人想起《英國病人》裡壯闊遼遠的北非。
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借現代遊客的角度描繪古典花園，用墨藍、灰紫、玫粉、軍綠、沙色……描繪花園的花葉與泥土柵欄，間雜剋制的花卉印花凝結出昔日花園的繁茂。靈感來自於軍裝的幹練夾克、連體褲和以園丁工作圍裙為靈感的揹帶長裙、口袋裝飾則在花園裡人的主體活動中勾勒出利落、灑脫的女性形象。
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開場的藍色單寧工裝致敬街拍大師Bill Cunningham，整個系列帶有灰度的倦舊色彩，搭配現代意味十足的經典剪裁，毫無冗餘裝飾，僅用腰帶束出腰線。自然和緩的色彩與精幹挺拔的線條融合，硬朗的線條下也有柔軟的絲緞、針織包裹，輕柔的印花薄紗更添浪漫，更像是工作之餘在花園裡休憩片刻的都市女性形象，鬆緩卻馬上能進入工作狀態。
模特卡司不錯，除了蛇蛇Mariacarla Boscono這樣常駐一線的老牌超模，賀聰、Loli Bahia、Mona Tougaard、Felice Noordhoff這樣的秀場勞模，也迎來許多久違的面孔。
何穗繼Ralph Lauren之後又走了一場，狀態依舊非常好，請珍惜這麼勤快的仙姑，好久不見的Daria Strokous和Caroline Trentini也出來走了，滿是回憶。
一片帶有品牌logo的鑲鑽流蘇簾，Prada這一預告發布時便開始思考與秀的關係，是秀場的佈置？還是秀服的裝飾？
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發佈之後有了答案，大量不同材質、形狀的流蘇裝點在胸前腰間，拼接出襯衫的花卉圖樣，行走間帶有些許朦朧感。
又或是以腰帶的形式出現，做成金屬色，亦或流蘇上釘入亮鑽、金屬環，浮華之間多了一絲玩世不恭的遊戲感，雙層腰帶與薄紗透視半裙也會聯想到更為活潑的Miu Miu。
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秀場的佈置、花卉、制服元素均可在往季尋到蹤跡，24春夏男裝秀場的黏液延續到女裝秀場上，分割開視線，接近透明的淡粉色若有似無，與流風迴雪的紗裙互為照應。歐根紗支出裙身，在模特走動中如霧氣煙雲般輕逸飄搖，仙氣至極（幻視糖葫蘆外面的糯米紙，對不起我有罪）。
也同樣借流體形式表性別流動之意，秀場上充斥著大量與Prada男裝相同思路的設計搭配，將西裝外套塞入下裝、流蘇印花襯衣、蓋過手背的寬大衣袖……在剪裁比例以及材質上做了相對女性化的微調，上衣下襬的收束更為利落、借腰帶卡出最細的腰線，與肩部的寬大形成極致反差。
做舊的夾克、綴滿口袋的馬甲則用更為精巧的塊狀拼接與花卉釘珠凸顯華麗與古舊。印花或是釘珠描摹出具象或抽象的花朵，制服不再是上一季那樣嶄新且帶有不實用感，oversize的廓形、做舊的磨損均將視線落在日常穿著的制服上。
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“對於這個系列，我們希望把重點放在作品的製法、技術和價值上面。”材質輕盈飄忽的薄紗、精細拼接的皮革，用量感的對比書寫對面料工藝的情感。亮鑽、鉚釘、金屬環等略帶中老年氣息的古怪裝飾技藝的鋪陳，帶有明顯的繆姨個人風格。
這與Raf Simons主張的極簡衝突，加之這是為Prada工作了近四十年的設計總監Fabio Zambernadi最後一場秀，整體割裂感強烈，但在利落的剪裁與浪漫的裝飾廓形上還是能窺探出Prada學院派的nerdy氣質。
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鞋包順應秀服設計，包袋主要為托特，與服裝相同材質和釘珠，有一款閉合處有個吐舌頭的人頭的包挺有趣，適合萬聖節。繆姨與Raf常用對話去闡釋秀的理念，在交流中整合出一個系列，今後沒了第三人Fabio在幕後的調和，未來二人的理念又會如何主導融合仍值得期待。
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本季模特卡司也是分外感動，Prada品牌大使杜鵑時隔十年重返國際時裝週走秀（這一季不少國模再度出山走秀），娟姐狀態依舊完美，國模劉雯、張麗娜、汪曲攸、秦蕾也參與走秀。
另外也打撈了不少昔日Prada girl，Elise Crombez、Lexi Boling、Mica Arganaraz，Raf真愛Julia Nobis閉場。
Tom Ford成衣線今年4月賣給雅詩蘭黛公司，設計總監自然也隨之更換。新任創意總監Peter Hawkings，作為在創始人Tom Ford身邊工作了25年的副手，在延續品牌DNA上自然是最佳人選。
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性感、強勢、瀟灑的風格得以延續，更值得稱讚的是Peter首秀甚至比前幾季創始人自己做的更加優秀，時髦且清爽。鱷魚紋皮夾克、荷葉邊襯衫、深V前襟、金屬鏈條、透視長裙……Tom Ford標誌性設計一一呈現。
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最為拿手的西裝也是精彩紛呈，窄身的精練剪裁包裹出挺拔的身姿；豐富豔麗的色彩點亮整個系列；絲絨、絲綢、織金面料在凌厲的線條下華麗卻不輕浮。Tom Ford為Gucci 1996秋冬設計的標誌性金屬扣依然存在，將其放大變型，隨意系在腰間，為緊繃的造型帶來些許鬆弛的點綴。
Gucci FW 1996
Peter在此之前負責品牌的男裝設計，因此本季男裝女裝一同發佈，剪裁功底展現得淋漓盡致。男女裝面料共用，也因西裝、皮夾克的通用因而整體非常和諧。
整場看下來是Tom Ford設計風格的高度凝練，也展了現新任設計師擅長的部分，作為首秀足夠精彩。唯一的遺憾可能是因天氣原因Tom Ford本人無法到現場支持吧。
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張柏芝出席Tom Ford米蘭大秀，身穿碎鑽長裙，銀河般閃耀，面部狀態緊緻，身材無一絲贅肉，美得驚心動魄。
群龍無首的Gucci本季迎來新創意設計總監Sabato De Sarno，上任首季表現如何、Gucci在他手下是過往風格的再度演繹還是全新風格的開啟、演繹首支廣告大片的Daria Werbowy是否會迴歸秀場……無數疑問將Gucci本次發佈託舉起來，成為本季米蘭時裝週最大的看點。
Gucci Marina Chain廣告（左右滑動查看更多）
為了這場首秀品牌也是大費周章，清空社交媒體這種慣常操作不必多說，又將品牌色換成Ancora Rossa紅（暫無中文譯名），微博也相應換了色，臨近發佈又因天氣原因臨時更換場地（LV：無所謂，我會請薩滿作法），宣傳陣仗還是很大。
開場第一套背心超短西褲長大衣的look一出，就大致明白Sabato想塑造的新Gucci新形象，簡約、時髦又不失力量感。
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看到後面也印證了這個想法，整體設計簡約實穿，搭配經典，少有幾件裝飾繁縟的look輪廓以及線條都利落分明。
襯衣寬大的領口用細帶繫上，經典的老花以及紅綠配色少量出現，西裝外套依舊維持了品牌的剪裁水準，搭配金屬項鍊、超短裙和厚底鞋，整體更年輕一點。
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整場看下來比較喜歡運動外套搭配直筒皮裙的造型，寬大的運動外套與細窄的皮裙形成反差，上衣寬鬆卻不失筋骨，與皮裙的直線條形成巧妙又不失和諧的碰撞。
還是能看出一些前任設計師Alessandro Michele的影子，鬆糕鞋再度大量出現在秀場上，蕾絲鑲邊吊帶裙用搭配以及材質的拼接削弱閨房感，Alessandro愛用的蛇元素只取配色，以撞色條紋的形式出現在夾克上。
Gucci SS 1999
Gucci過往的經典設計也能找到，1999春夏經典的鑲邊亮鑽背心搭配牛仔闊腿褲出現在秀場上，腰繫一條細皮帶，輕鬆且時髦，本季最佳look之一。其他致敬Tom Ford時期經典建議去隔壁Tom Ford看看，更具本人神韻。
整場秀看下來最大的感受是無聊，並且缺乏辨識度。太過簡約的設計少了考究的細節與搭配便會顯得乏味，並且能從這場秀上看到不少品牌的影子。
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廓形皮夾克聯想到Prada、大幅釘珠利落小短裙又是Miu Miu的標誌之一、簡潔到極致的短裙隔壁Valentino做得也不少（畢竟Sabato是從Valentino挖過來的）、剪裁間甚至能瞧出Dior和BV的輪廓線條。
Jil Sander SS 2009
唯一印象最深刻的便是那件熒光綠串珠流蘇大衣（都和Jil Sander有些相似），但整體搭配過於平庸。
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包袋主推Jackie和Bamboo，基本是炒以前的冷飯，但即便這樣還是比衣服更抓人眼球。Sabato手下面目模糊的Gucci是否能脫離頹勢，前景似乎依舊不明朗。
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品牌代言人倪妮出席Gucci大秀，時隔四年再度前往時裝週看秀，淺藍襯衫套裝搭配Jackie包，隨性舒適，回到家裡一般自在。
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秀場頭排也是大咖齊聚，Julia Roberts、Jessica Chastain、Jodie Comer、Julia Garner、Kendall Jenner、Ryan Gosling、張震……星光燦爛。
Daria Werbowy
Mariacarla Boscono
超模Daria Werbowy、Mariacarla Boscono、
Gemma Ward、劉雯、Vittoria Cerretti（也是李子新女友）、Elise Crombez前往看秀。
Versace這一季又是回顧往昔（沒辦法她哥Gianni留給她的實在太多），各種冰淇淋色的棋盤格、格紋構成了這個系列的框架。
第一眼看過去很難不聯想起LV 2013春夏秀場，以雙生子為題，充斥著各式棋盤格。整體過於甜膩少女的款式也難以和Versace昔日強勢性感的設計聯繫在一起。
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但翻看Versace的archive會發現早在1995秋冬系列棋盤格便出現在Versace秀場上，隨之而來的1995春夏高定也出現了棋盤格，這便是本季的靈感來源。
另外本季部分外套以及短裙剪裁版型也能看出來自90s。棋盤格也算Versace品牌遺產之一，但在創始人Gianni時期不算起眼，後期Donatella也未將設計以及宣傳重點放在棋盤格上。又因為LV那場棋盤格太過出名，因而不那麼熟悉Versace的人第一反應會是LV 2013春夏。
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大概是受《芭比》影響，整季做得非常俏麗，色彩輕柔甜美，略帶一點熒光色；設計活潑減齡，少有的成熟一點的款剪裁也復古並凸顯女性氣質。品牌經典的印花以及corset在本季著墨不多，整體較為寬鬆。衣領邊角鑲上大粒寶石，還在髮間、包袋、鞋履上點綴蝴蝶結，更添芭比色彩，彷彿看到電影裡芭比正在辦秀的片段。
最後幾套又回到了大眾所熟悉的Versace，緊身裁剪、鎖子甲面料、不對稱褶皺，色彩上順應本季改成了糖果色、棋盤格。
《芭比》上映後大爆，全球掀起一股模仿傳統芭比的浪潮（主題是女性解放、自我意識覺醒的電影卻掀起這樣的風潮還是有些諷刺）。電影宣傳期間Versace數次贊助服裝，電影上映後推出芭比風格的秀，Donatella還是會蹭熱度的，只是不知道這樣風格大變的一季吸引的新客戶更多還是流失的老客戶更多。
本場模特卡司也值得一提，Kendall Jenner開場、Gigi Hadid壓軸（這倆Versace固定人選），國模劉雯、賀聰參與走秀，還有不少熟臉，Mica Arganaraz、Lexi Boling、Julia Nobis、Anok Yai、Vittoria Cerretti 、RVR……
最後直接請來傳奇超模雪花Claudia Schiffer（如何做到保養這麼好的）閉場，真人芭比為這場芭比秀閉場再合適不過，是不是看見其他幾位姐妹都復出了，雪花也按捺不住了？請多回歸，我們愛看！
Jil Sander用流暢的剪裁與廓形帶來一個寧靜中略帶野性的系列。
開場螺紋針織包裹著身體線條，冷調的綠同稜角分明的配飾奠定本季冷靜高智的風格底色。珠片塑料長條裝飾繁多但排布方向一致，並且用簡練的裁剪削減其繁雜感。
廓形開始放大，鴕鳥皮、蟒蛇紋等動物元素加入，向來不會有人將狂野的蟒蛇紋與靜美的極簡風聯繫在一起，Jil Sander這一季用配色與搭配讓蛇紋順滑融入了這個系列。濃墨重彩的深棕色僅小面積露出點綴，搭配針織斗篷、襯衫和皮褲，帶著些稜角。
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大面積則選用更為溫和的奶茶色，或是搭配素色單品，為整體增添一點紋路細節。選擇有距離感與獨立性格的貓咪印在長袍上，依舊是冷色調，圖像上進一步強調主題。
肩線是本季著重塑造的部分，挖肩剪裁緊湊，搭配貼身設計；正肩合體，則搭配出挑的配飾與裁剪；寬肩順延下的大廓型，用多層次搭配與寬度落差沖淡因留白過多缺乏線條起伏而被衣服吃掉的陰雲。襯衣的大翻領、前襟的挖空、袖籠的褶皺、裙襬垂下的蕾絲……Jil Sander在細節上的用心總能打動人。
還有個人最喜歡的短斗篷設計，順著肩部垂下隨風飄揚，輕巧靈動，下面採用較為貼身的剪裁或是鏤空設計，又或是用手託包和腰帶卡出腰線，可以想象脖頸修長的紙片人們穿有多美。
意大利三部曲結束後，Matthieu Blazy又帶領Bottega Veneta開啟一場旅行。
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開場模特身著老式連體泳衣，手提編織大包走來，非常符合對海邊度假遊客的傳統印象。看似平平無奇的第一套look，結合以前的系列，自然會猜想是否又在展示BV卓絕的皮革工藝？細看發現並非皮質，Matthieu Blazy這一季放下了過去飽受讚譽的皮革模擬面料，新的旅程，自然是從旅程中汲取靈感，編繪出旅行中萬千景象面貌。
意大利海濱度假地並非目的地，“出海”只是旅程的起點，隨後前往南美洲、東南亞、俄羅斯、布列塔尼、西西里島……沿途與短暫停留處的風物一一展現，拉菲草、蓑衣、民族元素、岩石紋路、海浪、茅草屋頂……“我們試圖將它們融合在一起，創造出某種新文化”。
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旅行過程中，看見的不僅是風景，還有形形色色的人，用刻板印象將自然景物與行人的特質放大，利用材質、紋路和剪裁在其中增添巧妙的細節。
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拉菲草點綴在下襬處，或是鉤成鏤空連衣裙，紮成碩大毛球裝飾其間；帶有原住民色彩的圍簡線條設計簡化，用片狀皮革取代羽毛；海浪和岩石的紋路用色彩混雜的流蘇與織物雪花狀的紋理展現，流蘇甩動，線條交匯，一如翻騰的海浪和被拍打的岩石；俄羅斯、熱帶雨林標誌性的色彩印染在皮革上，裁切成長條連成整片，下襬散開……
即便刻板印象中的精英，西裝大衣上也融入了閃亮的金絲銀線，又或是放大廓形、解開領口褲腰、將面料扭轉打結、綴上流蘇、搭配一些材質出挑的單品……細節與輪廓上的趣味消解過於嚴肅的死板。”
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這場秀也是關於你在這次旅行後能成為什麼樣的人，你從旅程中得到的一切都改變了你。”旅行中沿途所見，一縷縷融入衣襟，包裹住身體，呈現出自然奇觀與人類文明交映的繁盛時髦。
配飾也將自然風景與工業文明相結合，芭蕉葉一般的綁帶皮革涼鞋充滿熱帶風情，編織紋路涼鞋與手袋融合品牌經典工藝，V型開口穆勒鞋與皮鞋長靴又是現代服裝工業的產物。整個系列的設計充滿精緻感，精裁的輪廓、恰到好處的分割、肌理豐富的面料、繁多卻不繚亂的裝飾，秀場滿是Matthieu Blazy湧動的才華。
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本季國模陣容也是空前集中，除了劉雯、張麗娜、汪曲攸、賀聰四位時裝週常客，新人也不少，催後靜、李程遠、李禾佳、齊浩浩、劉歡參與走秀。
Armani的發佈，為米蘭時裝週畫上一個優雅至極的句號。Armani將這個系列命名為Vibes（氛圍），整個系列如同這個名字一樣，難以看出具象的靈感來源，更多的是一些水波紋般的曲線、縹緲的煙雲、迷醉的極光……構築出虛實相生的美感氛圍。
這一季依舊是復古路線，模特們梳著手推波浪髮型，呼應著秀服上的波浪曲線。黃銅色與藍灰色緞面打造了一個頗具秋日氣息的開場，內裡用薄紗增添層次，腰部用雙層交叉腰帶裝飾。
開場的灰藍順滑過渡到第二部分的亮藍，曲線裝飾多了起來，無論人為切割裝飾出的曲線還是面料扭轉自然形成的曲線，每一處線條都恰到好處，一如這靜謐的藍。那條不對稱廓形短裙藍綠薄紗相間，像是海底飄搖的海草，又像充盈的水母，碎鑽裝飾增添閃亮的細節，去掉長褲更為空靈，期待上身。
第三部分銜接起前面的綠，藍變得略微清淺，一些中式元素開始出現，依舊是用緞面去製作。色彩轉向深重的黑，像是夜晚的海洋，月光照耀下映著波光，依稀能看見縷縷海草或是貝殼，絲綢的光澤在行走間流淌，又呼應了薄紗上的波紋。
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黑夜過去，生機湧現，海水天空變藍，天空又逐漸褪去藍色，成為無瑕的白，流蘇搖曳、薄紗清透，煙霧般散去。
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霞光浮現，最後一部分美好得如稍縱即逝的彩雲，輕柔的淡粉色爬上衣襟，絳紫、淡藍、灰綠、淺棕……粉彩色交相呼應，薄紗外披更顯縹緲，亮鑽點綴更為燦爛。雲霧般朦朧，彩霞般瀲灩，如此優雅，如此仙氣。
米蘭時裝週到這也基本結束了，皮革依舊是熱門面料，幾乎各大品牌都在做，風格也各有所長，想要追趕潮流的皮革單品值得投資，選購的時候多注意版型。
簡單說下品牌，有在期待之中的，譬如Fendi、Alberta Ferretti、Armani這樣以氣質風格取勝的品牌，Prada男女裝的相似性前面幾季也有所表露。
也有意料之外的，Versace細看還是能找出品牌基因，與Gucci（曾經）相關的兩位新任設計師首季表現迥異，Peter Hawkings留住了Tom Ford的魂，噱頭最盛的Sabato De Sarno想走簡潔實穿路線但又未確立起風格。
Gucci品牌風格其實不算強烈，風格更多依靠設計師來打造，因此Sabato有著相對自由的空間去創作，但第一季太多其他品牌的影子反而模糊了Gucci本來的面貌，看後面的表現如何吧。
米蘭表現最佳自然是BV，Matthieu Blazy執掌下的BV是現階段難得的維持了品牌調性，又圍繞品牌基底發散的品牌，精工細作的低調奢侈上延展出更時髦、有趣的品牌形象。但也面臨著叫好不叫座的問題，一是對穿著者要求不低，再者和過高的定價也有一定關係。
能看出BV目前像Hermes、Chanel那樣走高淨值客戶路線，但尚未積累足夠多願意為之買單的客戶，前期積累的老客戶也有可能因過高的定價而流失。BV也是現階段少有的成品值得期待的品牌，若Matthieu因業績不佳離開則太過可惜，希望能看到他更多的系列。
米蘭時裝週整體平淡，一同期待即將到來的巴黎時裝週會帶來怎樣的新季形象。
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