對古裝造型要求越來越嚴格，是觀眾太苛刻嗎？

一直以來，關於各式古裝劇中傳統服飾是否考究的審視與討論從未消減過。

在文化自信日漸高漲的當下，觀眾們更加希望看到的，早就不只是一個單純“美”就足夠的古風形象了。

然而，出於對現代審美的考慮，影視作品常會對服飾做出相應的改動，還有部分影視作品由於其“架空”的歷史背景，對服化道風格的創作改動程度較大，甚至被認為有模仿日本、朝鮮服飾的嫌疑。

對此，還有辯解的聲音宣稱：和服保留了漢唐原有的風貌，古裝劇採用此類風格，無可厚非，即便用了，也只是拿回“本就屬於自己的東西”罷了。

真是這樣嗎？我國曆代傳統服飾與日朝兩國風格究竟是何淵源，有哪些本質區別？我們可以漠視“挪用”、甚至將其簡單理解為“拿回屬於自己的東西”嗎？對古裝造型要求越來越嚴格，是觀眾太苛刻嗎？

討論的聲浪中，我們邀約了中國傳統物質文化學者、作家孟暉老師，就“中日朝三國傳統服飾區別”的問題作出瞭解答與探討。

如果以人類文明為全局的景觀，那麼，中國是主要的原創文明之一，自古以來不斷髮明各種重要的文化成果，饋贈給世界。

中國古代服裝便具有原生性，我們放眼國際，明顯能看到，東亞地區的傳統服裝特色鮮明，與中亞、西亞、非洲、歐洲的情況截然不同，原因就在於，自先秦時代起，一代又一代的中國人便不斷根據地理與氣候環境的特點，創造適合生活所需的服裝形式。

《夢華錄》劇照    

由於中國文明是先發文明，遠為更加先進，與周邊地區形成巨大的落差，結果，中國原創的服裝形式不斷通過各種途徑四向輻射，朝鮮、日本、越南乃至不丹等地的傳統服裝便在不同程度上追隨著中國。

不丹與日本遠隔萬里，歷史上長期彼此沒有接觸，但兩地服裝的基本形式卻一樣，都是正裁法的掩襟袍服，究其根本，就在於都模仿了漢服的樣式。以漢服為本源，兩國都發展出了不同的特點，所以彼此之間在風貌上並不完全相同。很醒目的是，至今，不丹的王后、公主們在正式場合會披一條紋飾鮮豔的長帔，顯然是宋明服制的遺風。日本的十二單等正式服裝同樣配有長帔——領巾，可見漢服的強大輻射性。

日劇《身著十二單衣的惡魔》劇照    

不丹王室婚禮    

當然，漢服並非封閉和孤立的體系。中國幅員遼闊，與亞洲大陸乃至非洲的各文明區有複雜的交流與互動，也就造成傳統服飾變化豐富，不斷出現新風貌以及新樣式。

舉例來說，帷帽本是遊牧民族騎馬時用以遮擋風沙日曬的帽具，在唐宋時代被引入漢服，男女騎行外出，都以那種垂有長紗的笠頂帽護面。後來，這種帽具傳到日本，得到長期沿用。

《知否知否，應是綠肥紅瘦》劇照    

還有開衩，最初也是為了便於騎馬而發明的，有可能傳自波斯，從唐代起，因為開衩方便行動，所以漢服加以採納。

陶騎馬女俑    

另外，明代後期發明了立領，並普及了紐扣的使用，由此，到了清代，出現了利用紐扣固定的弧形掩襟。

清代漢族女性服飾    

然而，開衩、立領、紐扣、弧形掩襟，都沒有被和服、朝服、不丹服裝學去，但越南女性的“國服”奧黛卻採用了那四樣形式。由這些例子可以觀察到，中國周邊各區域在模仿漢服時情況參次，各有各的取捨，不受任何約束。

越南奧黛，越南電視劇《鳳扣》   

漢服作為原生文化，更有創造力，更能吸收其他文明的因素，因此變化極大，在每一個朝代，都形成了新款式、新風格，秦、漢、晉、唐、宋、明，以及清代的漢族女服，彼此迥異，由此形成連綿如畫的長廊。

相比之下，日本、朝鮮偏居歐亞大陸的邊緣，缺乏與其他文明交流的機會，唯一可以學習和追隨的就是漢服，所以缺乏變化，相對漢服，有發展滯後的傾向。

然而，由此卻產生了一種荒唐的謬論，宣稱和服保留了漢唐原有的風貌，一些“古裝”電視劇模仿日本服飾，甚至偷偷使用韓劇中的所謂朝鮮古裝。那種謬論是無知的結果，是井蛙之見。

明萬曆，點翠嵌珠石金龍鳳冠   

此鳳冠以髹漆細竹絲編制，

通體飾翠鳥羽毛點翠的如意雲片，

18朵以珍珠、寶石所制的梅花環繞其間。

無論從任何角度，相對漢服，日本與朝鮮服飾都有著懸殊的落差：首先，中國有大量出土文物與傳世文物，留下了歷朝歷代服飾的豐富信息，與日本、韓國那些近代現造出來的民族服飾一對比就可以知道，漢服與後二者在風貌上相差極大。和服、朝服儘管在總體樣式上沒有原創性，而且變化緩慢，但仍然是按照具體的財力與地域性的審美趣味進行了發揮，形成了各自的模樣。

所以，和服與唐代無關，朝鮮李朝服裝也不能代表明朝，都是衍生文明搞出的變體。

其次，在歷史的大多數時段，中國文明一直在技術水平上遙遙領先，不斷髮明新工藝。大家都知道中國發明瞭絲綢，但不太清楚的是，中國擁有各種獨創的先進絲織技術，那些技術是日本朝鮮以及其他地區都不具備的。這就造成一種具體情況，在中國很普及的多種高級面料，日朝卻只能望洋興嘆。

清代，紅地織金雲龍緞，

江南織造局為宮廷專門織造。

早在戰國時代，中國就已織造出極其精細的輕紗，一直到十九世紀前期，世界上只有中國能夠織造以蠶絲為原料的輕紗與薄羅。

於是，從先秦起，就形成了一種時尚，貴族男女穿上綾綺等不透明衣料的衣袍，然後在外面罩上一件輕紗的長袍，由此形成兩重衣色彼此疊映，並且紗裾飄飄，自帶仙氣。注意哦，不僅是女性們那麼打扮，男性們也一樣哦！不信就去看《列女仁智圖》！

顧愷之列女仁智圖卷（宋摹）

此卷多處保存了漢代的衣冠制度。

圖源故宮博物館官網。

西漢直裾素紗襌衣，

世界上現存年代最早、保存最完整、

製作工藝最精、最輕薄的一件衣服。

由精繅的蠶絲織造，

通身重量僅49克。

神奇的是，歷朝歷代，到了夏天，從皇帝到大臣再到地方高官，無論是穿禮服還是官服，全部都是採用外罩紗羅輕衣的形式，先穿一件不透明衣料的內襯袍衣，然後罩上帶有織繡花紋的華麗紗袍或者羅袍，去上朝，去辦公，去參與活動——當時只道是尋常呀。皇城內外，大殿上下，群臣全是罩著半透明的紗羅官服，花團錦簇，個個還燻了衣，戴著香囊，隨步流香，那是什麼氣象！

至於女服，那對紗羅的發揮更是花樣百出，例如在彩錦裙或者繡花裙外罩一條紗羅輕裙，便是經久的流行風尚。實際上，從南北朝一直到宋代，女性夏季是直接把紗羅上衣穿在身上，裸露的雙肩與雙臂在輕紗淺羅裡半隱半現，即使最正式的禮服都是採取如此的形式。為了彰顯效果，大家特意用妝粉把前胸後背和雙臂都塗得雪白，主打一個雪白肌膚與朦朧紗色互相映襯！

《簪花仕女圖》  

可是，日本和朝鮮歷史上都沒有紗羅，一是沒有掌握相應的織造技術，二是財力不逮，沒能力從中國進口。所以日本和朝鮮的上層社會從來沒穿過紗羅衣服，那麼，又怎麼可能體現漢唐風貌呢！

此外，中國曆代還不斷研發新的高檔織物，如緙絲，織有金線的錦綾紗羅，用孔雀線、鳥羽線連同金線織出的雀金衣料，絨料，妝花羅緞，等等。這些極其貴重的精品織物，基本上都沒有流入日朝上層社會，唯一的例外是明代的妝花織物。

孔雀羽穿珠彩繡雲龍吉服袍，清，

身長143釐米，兩袖通長216釐米，袖口寬18釐米，

胸圍長134釐米，下襬寬124釐米。

圖源故宮博物院。

在韓劇中，李朝的后妃們穿著明朝風格的衣裙，所用的衣料類似明朝獨享專利的妝花緞。歷史上，假如李朝貴婦真穿過那類衣裙的話，來路只有兩種：第一是明朝賞賜的賜服，第二是從明朝買回去的頂級奢侈品。韓劇中李朝後妃的華服，其實不過是模仿潘金蓮們的講究服裝，吳月娘在身為平民富室娘子時會穿類似的服裝見客，而一旦她變成官太太，馬上就改穿形制不同的官服了。

韓劇《哲仁王后》劇照

明代官員夫人（外命婦）的服制，

為點翠珠寶冠、織金紅袍、織金綠裙(現藏故宮博物院）

同樣重要的是，由於中國自古是發達的手工業社會，能生產各種優質產品，那些獨家特產通過絲綢之路向外源源輸出，廣受歡迎，結果在漫漫歲月中長久地鉅額入超，整個社會積累了驚人的財富。

如此的優勢讓古代中國在高檔消費能力上為周圍國度望塵莫及，可以從域外進口各種奢侈物品。由此，傳統服飾對各類貴重材料的使用就極其驚人，以黃金來說，不僅有各種金首飾，而且在衣裙上用金泥描花或者模印、貼金箔、繡金線等，讓華服金彩閃爍。在明清，更出現了一種“金寶地”錦緞，是用金線織成底面，同時用各種綵線在金底當中織出五彩花紋，用這類織物裁成的衣服，是一件金色的服裝，上面呈現著彩色紋樣！

纏枝牡丹金寶地錦，清早期，清宮舊藏。

圖源故宮博物院官網。

萬曆皇帝的心字腰帶扣，

鑲嵌了紅、藍、綠、黃寶石及珍珠。

再如珍珠，在漢代，從合浦採撈出海水珍珠，從那時起，中國的上層社會便在首飾與服裝上大量使用珍珠。無論鳳冠，還是釵釧步搖，都是珍珠成簇。在皇帝龍袍上，在貴婦衣裙上，成百上千的珍珠縫綴在衣面上，形成精緻圖案。慈禧太后還有由珍珠編成的披肩。往昔歲月裡，珍珠來自四方，包括南珠（南海珍珠）、北珠（黑龍江流域的淡水珍珠）、西珠（東南亞與印度洋珍珠），包括來自遙遠的波斯灣的名貴珍珠。然而，朝鮮和日本因為缺乏財力，皇室貴族都很少享用珍珠，即使首飾上也難見蹤影，更不要提服裝了。在浮世繪和朝鮮繪畫上，可曾看到描繪珍珠？

孝端皇后鳳冠，國家博物館鎮館之寶，

該冠通高48.5釐米、冠高27釐米、徑23.7釐米，

重2320克，面料以絲帛製成，

共飾有9條金龍，9只金鳳，

嵌有天然紅寶石115塊，珍珠4414顆。

故宮博物院，明萬曆，

點翠嵌珍珠寶石金龍鳳冠。

在不同的時代，流行在中國上層社會的寶石也不一樣，戰國時出現了綠松石，漢代又添了瑪瑙，唐時出現了水晶、藍水晶、碧玉等等，元明兩代，從異域進口的紅藍寶石、祖母綠、貓睛石、石榴石、黃寶石斑斕五彩，及至清代，則崇尚翡翠和碧璽。凡此種種，都讓中國的傳統首飾不僅華貴，而且品類眾多。

北京故宮博物院，

清代，銀鍍金點翠嵌珍珠寶石盆花式簪。

隋代，嵌珍珠寶石金項鍊，

出土於李靜訓墓。

金項鍊周徑43釐米，鏈身由28個嵌珍珠的金球組成。

每個球形鏈珠均由12個小金環焊接而成，

其上又各嵌珍珠。

北京定陵出土，明代萬曆皇帝的

嵌綠寶石粉晶兔兒對簪

明代皇后的金絲蝶戀花攢領，

鑲嵌了紅藍寶石和珍珠。

日本和朝鮮沒有如此豐富的寶石，首飾的品類也非常有限。中國曾經的重要佩飾——項鍊、項圈、十八子珠串、長佩，在日服、朝服中一律缺席。金手鐲、銀手鐲、鑲珍珠手鐲、整塊玉或整塊翡翠調成的手鐲，在日韓女性的雙腕上同樣看不到影子。最說明問題的是，傳統上，耳環是中國女性最基本的首飾，即使再貧窮的女子也要戴一對銀耳環，或者哪怕是銅耳環，然而，在朝鮮和日本，女性根本沒有耳環那一款基本飾物。

韓劇《哲仁王后》劇照    

明楚莊王墓出土明代王妃的

鑲紅藍寶石金對鐲以及金對釧

清代，金累絲燈樓耳環

輕紗，羅衣，貼金綴珠的衣裙，叮鈴悅耳的玉翠長佩，在皓腕間悄悄滑動的成套手鐲，搖曳在髻畔的長串珍珠流蘇，插滿在兩鬢和髻後的一朵朵顫動珠花，活潑潑晃動的翠寶長耳環，所有那一切，一起打造了古代中國女性風姿綽約的華美，那是日朝女性無法複製的。

敦煌石窟壁畫中的供養人畫像（複製）  

清代，銀鍍金點翠嵌寶石花果紋簪    

清代，金嵌珍珠寶石圓花   

明代皇后的壽字對簪   

白玉壽字為中心，鑲嵌紅藍寶石   

另一方面，日本、朝鮮的先人也根據既有的條件和能力，發展出魅力獨具的服飾風貌，創造了具有民族特色的美。最有趣的例子是，在中國明朝時，朝鮮人流行穿馬尾編的裙撐，用裙撐把袍子或長裙撐得蓬張開，彷彿十九世紀的歐洲貴婦一般。奇妙之處在於，在上層社會，不僅女性穿裙撐，男性也一樣穿。這一時尚不久就傳入明朝的北京，大受歡迎，文臣武將都在官袍下加系裙撐，讓袍擺像傘一樣撐張著。很快，如此奇特的時髦又流傳到江南，頓時出現無數穿著蓬蓬袍兒的富家時髦子弟。雖然那種風氣不久就退潮了，但也說明，在中國與周邊文化之間會形成時尚的交流。

明憲宗元宵行樂圖 

韓劇《哲仁皇后》劇照