話說一百多年前，汽車旅行剛起步。米其林輪胎的創辦人有了一個很有前瞻性的想法：眼下開得起汽車的人並不多，估計他們也不知道能把車開去哪裡。如果咱們做個小冊子，把各地的餐廳、旅館、加油站、汽車維修點什麼的實用信息印在上面，小冊子就放自家店裡，等人家來修輪胎的時候就看到，是不是很贊？於是1900年就有了第一本《米其林紅色寶典》。
這本小冊子一直都在升級，1926年《米其林指南》開始用星星來做標記，也就有了米其林星級餐廳；到1931年，交叉的湯匙和叉子標誌被設計出來，表示餐廳的等級。而且一開始是在修車廠和輪胎店免費拿的，1920年起它就拒絕商業廣告，而且是要到書店裡購買，不再免費贈送。
所以說到底，《米其林指南》本來只是一個高明的輪胎營銷法，儘管聽上去並不靠譜，但他們自有一套嚴格的評定方法，由N個美食密探在一年中進行N次暗訪，然後再經總部評審才能敲定。自久而久之，“米其林星級餐廳”就成為最廣為人知的一個評定系統，江湖傳說還有主廚因為餐廳降級而自殺，不是開玩笑的。
作為一個成功了一百多年的冊子，它被神話也是在所難免。尤其是早幾年，米其林美食指南還沒有正式進入中國的時候，各地冒出很多的“周邊”。最常見的就是米其林三星（或一、二星）大廚到國內掛牌，其實米其林評級的時候只評餐廳，並不評廚師。所以這個“三星主廚”是很不科學的叫法。如果說是三星餐廳裡的主廚，相信我，都這個級別了，人家輕易不會出來走穴的。最大的可能是在那裡打過工，哪怕只是洗過菜呢，畢竟板凳隊員也有獎牌領的。
當然偶爾也有例外，幾年前我曾在北京的某五星級酒店吃到了法國米其林二星餐廳的正經主廚Ren Meilleur來訪主理的晚餐。而且，跟電影裡放的一樣哦，最後大廚是親自出來與客人們寒喧的——在國外，知名餐廳裡的主廚是真正的社交明星，多少粉絲就等著他們走出廚房，與大家交流，再來個合影就更完美了。
後來，米其林美食指南終於來中國大陸地區了，2016年發佈了第一本，也就是《2017年上海米其林指南》，當時是1家三星、7家二星和18家一星，榜單上的粵菜佔了大頭。之後在2018年，廣州成為第二個擁有米其林指南的城市，再後來是北京（2019年）和成都（2022年）。
所以素有“美食荒漠”之稱的杭州是米其林指南在大陸地區的第五個城市，當然這也證明不了什麼，看看“美食荒漠”名單上排名更靠前的北京，不早就上榜了？
米其林指南從最初的法國版，漸漸擴張到歐洲，再遠走全球，也不是沒有受到過質疑。就說中餐和西餐吧，在烹飪上有很大的不同。舉個最簡單的例子，看那些烹飪節目，教中餐的時候，都是“鹽少許，醬油少許”，而在西餐的教授中，都是鹽10克、橄欖油10克的。飲食習慣不同，審美也不同，怎麼評呢？更何況眾口難調，關於哪家菜更好吃，誰能說服誰？
但同時，大多數人也同意，米其林指南的評定體系在設置上是客觀、公平的，要不然怎麼老有人打著“給我多少錢、我保證你上**榜”來忽悠店家，卻沒人說自己是米其林評委，可以讓你上榜的。
而且米其林指南仍然有強大的號召力，只要榜單出來，就會有大批美食愛好者去摘星——只有自己去摘過星了，才能發表喜歡或不喜歡的評論。
再過兩個小時，米其林美食指南的杭州首版就要公佈了，美食圈的朋友們都在猜測。那我也來隨便猜猜。
第一，我猜杭州首版不會有三星餐廳。
第二，以下餐廳很可能會上榜。
西子湖四季酒店的金沙廳，他們擁有杭州最出名的主廚IP：王勇。米其林也許對餐廳沒有偏愛，但對某些明星主廚卻是感情深厚。王勇非常符合米其林的審美。
西湖國賓館的紫薇廳，也是各類美食榜單上的明星餐廳，多次承辦高規格的國宴，方方面面都是精益求精、一絲不苟。口味上立足杭州，加入浙江各地元素，並放眼全國，尋找優質食材，自成體系。
桂語山房，時尚界人士眼中是杭州最有腔調的餐廳，沒有之一。以茶、香配菜，滿滿的禪意。
紫萱的La Villa Restaurant三嚥閣，雖說杭州的西餐總體水平差強人意，但不要忘了，米其林最初是個法國品牌，榜單上總要有個法餐的。
柏悅酒店悅軒中餐廳，江湖傳說中國米其林指南的團隊都是香港人，我很相信這個說法，要不然怎麼上海的首版，那麼多粵菜？杭州很有名的粵菜，我能想到的第一家就是悅軒了。
再就是君悅酒店的湖濱28，米其林指南的晚宴會在那邊舉辦，琢磨著總會有星星的。
其他還可能上榜的，新榮記啊。還記得北京版的三星嗎？新榮記，當時北京的大佬們都驚呆了，憑什麼三星會給一家做台州菜的館子？
以上是我覺得看著比較穩的，另外一家新晉的法餐Ambré Ciel珀，也不是沒機會哦。早幾年的龍井草堂很棒，可惜現在我心裡覺得是下降有點多了。再就是在香港那邊很出名的好酒好蔡，還有國內各大美食榜單上常見的蘭軒、裡安等等，但這三家我都沒去過，沒有發言權。
可能你們會問，為毛看上去都有點貴兮兮的？嗯，因為米其林指南基本上還是往fine dining也就是相對高級的方向來評定，低價的他們有一個叫必比登名單，會針對人均在兩、三百元以下（歐洲的標準是36歐元）的餐廳來評。
最後再次強調，米其林指南的初衷是給開車旅行的人編寫噠，到現在來說就是打卡指南。所以本地人怎麼看，他們大概真的不care。
反正只要有了指南，就一定會有人願意去摘星，畢竟這是美食界榜單的鼻祖。在紐約、倫敦、香港、上海摘過三星的我以切身體會來說，摘星就是一場冒險，也許會在某二星餐廳的後廚裡笑，也會在某一星餐廳的大廳裡“一言難盡”。
杭州的米其林指南來了，你會跟著去摘星嗎？
橙柿互動·都市快報 記者 於清