男人在童真裡，都藏了什麼？

從周杰倫到五月天，從《灌籃高手2022》再到《瑪利歐大電影》，再爺們的漢子內裡都有個沒長大的小孩。即便為人父人夫，即便加班忙碌，我們總會有時間稍微“寵愛”下自己內心深處那個“小朋友”。童心，亦是時裝品牌永不落幕的元素主題，這個主打“造夢”的工業體系裡，總有設計師在替我們“圓夢”。

熊貓鞋、小翅膀鞋、薯條手機套…… 你可能沒聽說過Jeremy Scott，但你絕對在日常的街道上偶遇過這位“童趣”設計師的時尚單品。這位時裝設計師，從5歲開始就知道如何“設計”自己的髮型，並勵志要以設計師為職業走向。他從校園畢業之後隻身來到巴黎打拼，最終得到幸運女神垂憐，認識了彼時初出茅廬的模特戴文青木，並將自己的設計作品由知名攝影師Mario Testino拍攝，得以在人才濟濟的時裝行業嶄露頭角。直到2003年被全球知名運動品牌adidas相中，與其旗下 Originals 推出聯名合作系列，開創了千禧年高街穿搭風潮，雙方的合作一直持續到了2015年。因為彼時，“潮牌設計師”Jeremy Scott被急需復甦重振的意大利時裝品牌Moschino相中，簽下作為創意總監，2014年首秀的“麥當勞”系列立刻得到全網高度關注，尤其是秀後“即看即買”的配飾系列一下就成為了當年爆款，“潮牌設計師”就憑藉著自己一身童趣十足的鬼馬創意，正式躍身升格為“時裝設計師”。

即便接管了高級時裝屋，Jeremy Scott依然童心不減，以“Cheap & Chic”作為子品牌持續輸出更多有趣的“創意”，並會在每季推出“Moschino Couture”這樣看似“幽默”的單品，達到“懂的都懂”博人一笑的“戲劇衝突”；他在秀場上也是盡其所能地“搞怪”，有時候裝扮為外星人，有時候又有各種等比例玩偶……總之，Moschino每季的秀場和時裝單品一樣都能“顰上熱搜”。骨子裡Jeremy Scott並沒有覺得自己是“高高在上”的，相反，作為一個執掌意大利老牌奢侈品的美國設計師，那些秀場單品中頻繁出現的日常用具，透露著他期望人們通過他的親民、大膽、幽默、反叛，讀懂他自己作為“國民設計師”的態度。而這位“大男孩”終於在今年宣佈與 Moschino 的“十年之約”和平“分手”，並再次投身adidas的Originals聯名系列。

這次，Jeremy Scott又會繼續為我們製造什麼新的“童年回憶”呢？

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現在很少有設計師能像Jonathan Anderson一樣，這麼忙這麼卷這麼斜槓青年——他每年需要負責同名品牌JW Anderson、JW Anderson與日本快時尚優衣庫聯名系列、JW Anderson與知名羽絨服Moncler Genius聯名系列，以及，西班牙老牌皮具時裝品牌LOEWE，外帶還有不定期每季跳出來與其它品牌的聯名系列。他就像是有著用不完的精力，構建著一個充滿了藝術想象力與童趣的JWA王國。他就是這個國度裡永遠不會長大的“國王”。

作為一名北愛爾蘭人，Jonathan Anderson 的命運似乎和“時尚”並沒有那麼的強關聯，所幸祖母手工精巧，而祖父經營著一家紡織廠，多少給他留下了一些“時尚基因”。求學期間，他並不是個乖巧聽話的學生，但為Miuccia Prada女士勤工儉學做陳列的那段時間，倒是給了他不少在課堂上無法獲取的成就感。2007年，同名品牌JW Anderson橫空出世，首季就腦洞大開，將昆蟲做成了首飾，成衣也不乏可愛童趣的心思，給人不少驚喜。他把日常生活中的見聞及自己胡思亂想的非凡情節融入創作，男女著裝在他的設計中被模糊了界限，以中性風設計突破傳統審美，“性別互換式衣櫥”成為了他的設計基調 —— 不關注流行，而更看重用時裝重塑品牌語言。用最童真的雙眼，成就了藝術商業的雙豐收，更印證了這個北愛少年的才能。

2012年，Jonathan Anderson捧獲英國時尚大獎年輕設計師大獎，2013年，他正式加入LOEWE，並在同一年再次捧獲英國時尚大獎傑出成就獎。“他到底是怎麼產出這些靈感的？”大概就是人們在看到 Jonathan Anderson設計後拿去結賬時腦子裡最大的想法。在 LOEWE的日子裡，他繼續以特殊視角，將趣味的奇思妙想與設計融合，為時裝提供創新現代的詮釋。除了爆款的“Puzzle Bag”，他還連續三次與日本吉卜力工作室合作，將宮崎駿導演的三部動畫《龍貓》、《千與千尋》與《哈爾的移動城堡》做為膠囊系列靈感。這即是雙方基於對“工匠精神”的認同，也是對於“美好未來”的純真想象。

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就像所有的故事都需要有個ending，而非童話世界裡的happy ending，Gucci與Alessandro Michele的分道揚鑣在時裝行業裡些微讓人唏噓。但站在商業角度來說，卻又並不讓人意外。我們並不想深究品牌的商業策略與行業趨勢，而是想回頭看看，Alessandro Michele曾為這個世界帶來的“成人童話”。

從Tom Ford再到Frida Giannini，Gucci曾經一直是個充滿著迷人意式風情、大鳴大放的凜冽大女主形象，而Alessandro Michele的出現，讓這個品牌一點一點地加上了某種童話色彩：70年代古舊的記憶、永遠長不大的童真、略帶神經質的極客風格…… 然後，這個略帶頹勢的意大利時裝老牌再度煥發青春。“很多人都說我的作品是‘去性別’或者‘雌雄同體’，我不否認，但在這之下的底層邏輯，不管男人或女人，都曾經是少年和孩童，那個時期其實是沒有所謂的‘性別感’的，它們就是來到這個世界的白紙，一切都是新的！”Michele如是說。

對於Gucci，他從來都不是一個半路接管的“空降司令”。自2002年以來，他就在時任品牌創意總監Frida Giannini的身邊擔任包袋及配飾設計。“酒神包”讓他一鳴驚人，業績一路節節攀升。他特別鍾愛各類昆蟲、自然形態，就像是通過孩童的眼睛，看到了五彩斑斕的世界一般。Alessandro Michele把自己對於生物、童話和卡通的所有愛好都傾進設計之中，使之成為了品牌特殊的符號。他曾經與迪士尼旗下大IP“米老鼠”聯名，特別推出中國鼠年系列，團隊還專程飛到美國加州迪士尼樂園拍攝形象大片；後期，又與日本知名卡通形象“藍胖子”哆啦A夢聯名合作，營造出趣味橫生的視覺效果，多達50款的商品完全覆蓋了品牌全部的產品線。

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Alessandro Michele筆下的Gucci是歡愉且快樂的，如他所說，“我想象著再次成為一個孩子，回到那個標籤更少、自由自在的童年。”作為一名出色的商業設計師，他難能可貴地在與時俱進的同時保留了高級時裝的風骨，讓我們明白，在時裝行業，除了商業屬性，造夢也是同樣重要的事情。

掐指一算，Virgil Abloh 離開我們也兩年了。無論是對於Off-White、Louis Vuitton男裝部門，還是任何一位時裝愛好者，都是一件莫大的損失 —— 這個行業失去了一位會講故事的人。

圍繞著Virgil Abloh，一個黑人少年成為男人、最後成為超人的故事展開了。作為第一代加納裔美國人，Virgil Abloh先是來到美國就讀土木工程系，畢業後又與天才音樂人Kanye West打成一片，後自創潮牌 Off-White引發空前搶購聯名熱潮，最後在2018年加盟法國老牌奢侈品時裝屋Louis Vuitton，成為品牌歷史上首個黑人男裝藝術總監…… Virgil Abloh以短暫的一生完整地繪製了何謂“少年的美國夢”，而“Boyhood Ideology”也是他在品牌時任男裝總監設計的一共8個時裝系列中持續貫穿的價值觀念：以“少年”的純真眼光審視世界，挑戰社會、文化和政治符號的框架，併發揮趣味性打破保守的精品世界，突破了高端品味與街頭文化之間的藩籬，觸發時裝以外的改變。

無論是膚色、國籍，還是自己的出身，Virgil Abloh相當清楚自己一直是西方主流時裝體系裡的“它者”與“局外人”。顯然，他需要用更多的努力、創意和赤子之心，將自我敘事躍升成為主流敘事。顯然，依託設計本身、千禧一代和社交媒體，他的“少年進化論”首先得到了市場的垂青。人們逐漸意識到，無論年齡多大，“少年感”永遠是最為美好的品質之一，Virgil Abloh的設計彷彿是夾在稚氣未脫與成熟篤定之間的青澀少年的心腹，理解他們的年少氣盛，更懂得他們的審美需求，令他們擁有更勇敢的穿衣態度與無畏暢想表達的勇氣。“童真，代表無盡好奇、新穎和樂趣。孩子的純潔願景，還沒有被社會所破壞，充滿童真的自由想象力是創造力的源泉。”Virgil Abloh如是說，“我一直專注於讓成年人再次表現出像孩子一樣的藝術感和創造力，讓他們找回那種驚奇的感覺，不再深思熟慮併發揮想象力。”所以，在Virgil Abloh 主導的男裝系列中，人們總能在經典嚴謹的品牌敘事裡，捕捉到一份少年感，這與著裝者年齡無關。