時尚不只是娛樂，時裝終極魅力都在這些巴黎T臺

CHANEL 作為巴黎時裝週壓軸演出的大秀，圍繞著一朵巨型山茶花展開，小松菜奈的黑白肖像變幻其中。

山茶花是 CHANEL 的經典標誌。創始人Gabrielle Chanel於 1923 年創造了第一朵山茶絹花，而後雪白的山茶就成了 CHANEL 的象徵。

這一季品牌創意總監 Virginie Viard 以 “山茶花” 為主題，令時裝配飾開滿了山茶，配合她鍾愛的1960與70年代的法式風格，洋溢著浪漫主義氣息。

這場秀結束時，白色的山茶幻化為紅色，經典需要在變化中獲得新生。

曾經作為老牌高級定製時裝屋之一的Balenciaga也在擁抱雋永。創意總監Demna在一處極簡主義風格的空間內發佈了冬季 23 系列。

他的Balenciaga不再是巴黎最有戲劇衝突的現場，不再是明星雲集的紅毯，他回到了衣服上，通過面料、廓形與裁剪，建立起衣服與穿著者之間的聯結。

長褲、拉鍊連帽衫、機車夾克、運動服等單品經過先鋒解構，將整體結構重塑，在視覺上有了新的輪廓；皮革及織物打造的印花連衣裙、風衣等單品，增加肩部線條設計感，立體圓潤；精緻晚裝則是從Balenciaga高級定製中汲取靈感，採用珍貴面料與串珠、亮片等材質縫製。

這是我們熟悉的Balenciaga，每件外套、每一條裙子、每一件單品都打著這個品牌的烙印，或者說是Demna的Balenciaga烙印。

他說，服裝之美原本在於它的輪廓、量感和廓形。Demna的Balenciaga重新定義了我們對於「美」的理解。

Louis Vuitton 在奧賽博物館舉辦2023秋冬女裝秀，這是女裝創意總監Nicolas Ghesquière 接手這個品牌的第10個年頭。在這個見證過巴黎美好年代的地點，他想與大家探討 “何為法式風格”。

Nicolas Ghesquière 沒有給出刻板印象中的“法式”，而是他把心中法國女性不墨守成規的精神氣賦予了新的風格。她們能把新與舊，男裝與女裝，傳統與現代，古董與未來風格混搭出自己的味道。

因此這一季中，大家可以看到加入男裝元素的女裝；Paul Poiret的東方主義哈倫褲搭配權力套裝式的墊肩西服；迷你裙配短靴；古著感的雜色針織擁有未來感的立體廓形……

Louis Vuitton所代表的法國卓越工藝也體現在刺繡、蕾絲、絎縫、編皮所形成的華麗細節上，需要通過穿著者來體驗。

Hermès 女裝創意總監 Nadège Vanhee-Cybulski 從冬日光線裡擷取點點輝芒，帶來了令人愉悅的寒冷季節色彩組合：莧紅色、法倫紅、火紅色、銅棕色、阿穆雷特棕、銅黃色和金黃色、玫瑰金和月光石白。

同色疊搭是 Nadège 為她的客戶們帶來的穿衣 「減法」，也是一種屬於冬天的 「鬆弛感」。

但在這種簡單之中，如何穿出風格、穿出特點？Hermès 卻選用了最輕鬆的做法：寬鬆的大衣、舒適的休閒絎縫外套、百慕大短褲、如第二層肌膚一般的長靴……皮革和針織在這場「鬆弛感」競賽中扮演了重要的角色，營造溫暖包覆之感。

而各種材質的碰撞交融，形成了質感。她用金銀線針織、錘花金屬真絲褶襉、金屬提花、金屬管刺繡打造出宛如樹皮一樣動人的細節。

一直以埃菲爾鐵塔為 “大本營” 的 Saint Laurent 這次在鐵塔前的空地搭起了一個 “黑盒”。創意總監Anthony Vaccarello 想在這裡重建巴黎洲際酒店的宴會廳。1975 年至 2001 年間，Yves Saint Laurent 先生在這個宴會廳舉辦了他所有高級定製系列的發佈。

負責場景搭建的 Bureau Betak 工作室將黑盒裡還原成 1980 年代風貌：水晶青銅吊燈、環形鏡廊以及復古的十字形伸展臺…

這一季的服裝也如秀場裝置一樣，是記憶中的 1980 年代。肩線鮮明的西裝外套，修身的鉛筆裙，纖細的超高跟…Anthony Vaccarello將 tailleur-jupe 裙套裝玩得爐火純青，不單單是復刻 1980 年代，他用漫畫式的手法重塑了我們對於 1980 年代的記憶：更誇張平直的墊肩，更緊身的下裝，更純粹的線條，如時裝畫一樣超現實，比起來 Hedi Slimane 的 「Thin White Duke」 已不夠失真了。

硬朗線條的 Saint Laurent 外套之下是飄逸而流動的面料，雪紡、雙縐、薄綢就像時裝畫裡那些靈動的寫意線條，賦予了造型一抹生氣。

Dries Van Noten不是一個激進派，而是一個改良派。這是一個美麗而熟悉的系列，Dries Van Noten重新審視品牌歷史，用經典作品進行二度創作。

他為這個系列取名為：「Intimacy」。對他來說，衣服不是為了炫耀而生，它們與穿著者是一種親密關係。這種關係私密而美妙，衣服在被珍視和喜愛中獲得價值。將純灰色外套的翻領折起，你會看到隱藏的華麗提花；條紋裙套裝開衩處鑲有薄紗；剝開一件連衣裙的外層，露出蕾絲的下襬…Van Noten 試圖把時裝最美的部分藏起來，只給穿著者觀賞。

這種關係不是一次性的，當時裝破舊時應該有獲得重生的權利。Van Noten 以東方修補技藝 「金繕」 為喻，來討論這種修補之美。駝色羊毛大衣的腰部塗上金箔，未鎖邊的細條紋西服上用金線縫製補丁，這些修補的細節給舊款式帶來了新生命。

Ann Demeulemeester迎來了新任創意總監 Ludovic de Saint Sernin 執掌下的首季作品。

Ludovic 從品牌檔案館裡要了 80 多件衣服來親自試穿，最後形成了這個系列。不像創始人喜愛的那麼理性，也不如Sébastien Meunier那麼浪漫，而留於 Ludovic 所愛的性魅力。

這個系列繼承了品牌獨特的纖細廓形，與 de Sanit Sernin 式的體積感羊皮披肩形成對比，絲綢、針織、光滑的皮革如同第二層肌膚一樣緊貼身體。他給這個品牌帶來了更多關於身體的情緒。比如那一片當作上衣的巨型羽毛，比如模特們像鴿子一樣雙臂交叉遮住裸露的胸部。

Ann Demeulemeester滿意嗎？她對他說：「努力工作，盡你所能。」每個時代總有這個時代所需要的衣服，Ludovic 在做當代青年們需要的Ann Demeulemeester。

VALENTINO 將 2023 秋冬成衣系列命名為 “Black Tie”，創意總監 Pierpaolo Piccioli 借用 Black Tie 的外形以及它所代表的正裝dresscode，賦予其在女裝中全新的定義。

Black Tie不再是一個男性權力的象徵，也不再是正裝的標誌。Pierpaolo Piccioli 巧妙利用人們對領帶先入為主的觀念，打破刻板印象，解構理論框架，為領帶賦予更多摩登意蘊。

這一季設計中，領帶變幻為不同的時裝形態：領帶被解開，不再拘泥於原有佩戴樣式，在日裝和晚裝之間自如切換。襯衫和領帶相融合，在不同設計巧思的點化下，呈獻為各具鮮明風格的華麗禮服，而日常風格的服飾則搭配長裙或短裙，男女皆宜，並無定式。 

2010 年首次推出的 Rockstud 鉚釘系列成為整個秀場的亮點，於 Valentino Garavani 鞋履和配飾之上光彩奪目。歷史與現代、文藝復興和朋克，這種美學上的衝突對於如今 Valentino 多面性的身份有著劃時代的意義。 

Givenchy 曾經是巴黎高級定製時裝週上最璀璨的明珠之一。這一季，來自美國西海岸的 Matthew M. Williams 試圖重拾品牌歷史，打造一些屬於 Hubert de Givenchy 時代的華美禮服。

這可能是他上任之後最佳的一季Givenchy，褪去了街頭化的潮流細節，加重了高級定製般的優雅：利落的小黑裙，精裁的西服，飄逸的絲綢襯衫，長長的拖地飄帶，熒光色的薄紗裙，珍珠骨骼一樣的禮服…

不僅僅如此，這也是一個風格雜糅的系列，從層層疊疊的廢土風格，到性感的西海岸名媛，再到巴黎貴婦。Matthew M. Williams 沒有引用特定的主題，而是創造了每一個人都能選到衣服的 Givenchy。

時隔三年，Alexander McQueen重回巴黎 T 臺。Sarah Burton 這一季圍繞著 「解剖學」 展開。要做好一件衣服，你必須知道它是怎樣構成的，然後你才能解剖它，顛覆它。

薩維爾街的男士高級定製服在她的 「手術刀」 下有了新面貌：傳統的三件套改變了廓形、領口、肩線，雙排扣西服甚至化為馬甲、成為緊身胸衣，襯衫前襟和皮褲有著風衣背部一樣的打褶…針織衫更為精彩，裙子模擬了人體解剖形狀，蘭花狀珠飾禮服模擬人類肌肉紋理。一些服飾的廓形可以上下翻轉，比如誇張如裙撐的抹胸。

這一季也非常英國。Sarah Burton對傳統款式進行了重塑，阿蘭毛衣成為連衣裙，trench coat宛如傘裙，條紋西裝通過剪裁獲得了新面貌。

Schiaparelli 創意總監 Daniel Roseberry 一直在追求超現實主義時裝，他設計的那些金色雕塑禮服、人體器官裝飾、巨型花束般的細節為他贏得了極大的成功。

這是他第一次成衣秀，於是他開始考慮一些更實穿的款式。這一季的成衣看起來可以去開會、滑雪、瑜伽、晚宴，以經典的黑白色調為主，出位留在金色的扣子和細小的裝飾上。

Daniel Roseberry 依然有自己的堅持。他的Schiaparelli混合著一點點1970年代的Biba女郎氣息，一點點1980年代的權力肩線，還有一點點超現實主義的戲謔。

「你在奢侈品的平流層中走得越高，就感覺越多基本款。」Daniel Roseberry 在秀後這樣告訴Vogue Runway的時尚總監Nicole Phelps。

未來主義大師Andrè Courrèges的品牌是最近十年才復活的。目前的創意總監Nicolas di Felice對未來並不如創始人那樣樂觀，他用這場秀來錶帶對於數字世界的焦慮。

秀場空間被迷霧填滿，模特從黑暗中走來，卻只低頭盯著手中的手機，一個類似人工智能的聲音不停發問:「天空是藍色的嗎？」這就是di Felice對未來的看法，不知道從哪兒來，不知道要去哪兒，迷失在數字世界裡。他還通過奇怪的肩線、假袖斗篷詮釋了智能手機給我們帶來的傷害：圓肩、駝背、脊柱前傾的退行性病變……

他還重新詮釋了檔案庫裡的幾何圖案，將圓形變成了一面鏡子，掛在胸前反射世界。這似乎是去中心化的另一個表達，每個人都是天照大神。