長衫，粵語發音為Cheongsam，是香港人對男女中式袍服的統稱。20世紀初西方思潮傳入中國，女性爭相模仿男子，也將長衫穿上身，稱之為“旗袍”，以此與男士長衫區分開來。
無論是《花樣年華》裡的蘇麗珍，還是《一代宗師》裡的葉問師父，長衫因人而異地演繹著浪漫風情與瀟灑俠義。百年過去，它的傳奇仍流連於香港“守藝人”的傳承中——林春菊便是其中一位。COSMO來到林春菊的工作室“新裝如初”，聽她講述香港長衫的過去、現在與將來。
初見林春菊，很難將其與“非遺”文化結合起來：短髮，兩鬢鏟青、素白衣褲，下搭機車短靴，儼然一位幹練忙碌的香港型女。但踏入她的“新裝如初”，彷彿穿越進民國華夢：古色古香的中式傢俬，衣架開滿奼紫嫣紅的古董旗袍，四周圍繞著縫紉機、針線、圖紙、布頭……林春菊介紹，這是她的“華服學堂”，平日裡她在此開課，現場教授學生製作中式長衫。而在工作室外，敞亮落地窗的包圍裡，陳列著由她設計的長衫，風格明麗、淡雅，在中式古典的基礎上，融入牛仔、亞麻等型格元素。
我們好奇，林春菊是否從小就偏愛中式時尚，才會如痴如醉地將日夜都投放在這一襲長袍華夢裡？她笑著坦言，其實最初接觸長衫製作也只是“咁喏”(碰巧)罷了。
2008年，20歲出頭的林春菊，加入香港電視廣播有限公司(以下簡稱“TVB”)，給不同劇組做服裝。“剛剛開始就是要做古裝，但我之前在學校完全沒學過古裝設計，於是我就找來電視臺前輩做的古裝衣服進行研究，然後看相關的設計書籍。”林春菊回憶道，不同於為現代劇集做時裝，古裝設計的發揮空間更大，可以根據自己的喜好去找布料，並將不同的布料拼接在一起，充滿了“拼圖實驗”的趣味。
電影播出之初，一身長衫的葉問引起大家爭相模仿▐
此外，古裝劇裡的角色讓她可以有更大的想象空間，每一部古裝劇裡角色的性格、背景都不同，可以讓設計師根據對角色的想象、揣摩來進行服裝設計，但又無須拘泥於現代時裝的規範，這對林春菊而言，是更天馬行空的實踐。兩年間，林春菊參與TVB不同劇集的服裝設計，故事的年代主要集中在清末民初，這為她日後研究長衫設計奠定了基石。
在林春菊看來，只有大眾對長衫製作有了解，
才會有好奇，有了好奇，才會想要進一步去實踐▐
對中式長衫產生興趣後，林春菊四處找師傅學藝。最初，她在TVB結識了殷家萬師傅。這是一位傳奇“守藝人”：出生於1951年，15歲來港生活，跟著一位同鄉長衫師傅學手藝，從此進入這個行業；他的店鋪在佐敦保寧商場，名叫“上海寶星時裝旗袍”，雖只有七八平方米，卻讓他在此埋首製作出上千件旗袍，其中部分被香港文化博物館永久收藏。“殷師傅是行業內做得最好，但收費最便宜的！”林春菊笑著炫耀自己的恩師。
逾八十的殷家萬師傅,入行至今已有七十幾個年頭▐
如今，她在“新裝如初”的品牌官網上，也開設專頁介紹香港長衫師傅的生平經歷，促進大眾對這一行業的瞭解。在她看來，只有大眾對長衫製作有了解，才會有好奇，如此下去，長衫傳統文化便得以不斷流傳。
在TVB初嘗製作長衫的樂趣後，林春菊於2010年前後離開電視臺，開創時裝品牌並在其中設立了旗袍系列。“那時候並沒有想過會主打‘旗袍設計’，只是將我自己做的一些旗袍拿出來，跟其他服裝一起出售。”林春菊回憶道。當時她的品牌初出茅廬，為了打響名氣、增加客源，她幾乎每週都要去香港不同的市集擺攤。“那是最辛苦的時期，我就在街邊賣衣服，然後拉個呼啦圈、布簾子，製成簡易的試衣間。”林春菊坦言。她發現中式時尚在香港市集頗受歡迎，很多顧客都會走過來試一試她製作的旗袍。不久，她在品牌旗下設立了一個旗袍系列“新裝如初”。
在林春菊的工作室裡，
有一個櫃子專門用來放置她收藏的古董旗袍▐
古董旗袍細節圖▐
林春菊開始嘗試更大膽的創作，將牛仔融入婉約的東方時尚裡。“其實這一切也是巧合。”她笑著說。2012年，林春菊看到友人工作室裡有一堆廢棄的牛仔布，自幼珍惜物料的她覺得太浪費，於是撿回來，進行創作，拼接其他花布，製作旗袍。而這個無心插柳的創意，恰好道出了中西合璧的時尚精華，成為林春菊的品牌代表作。2014年，林春菊開立全新的中式時尚品牌，並沿用了“新裝如初”這個名字,店鋪從中環PMQ到香港紅磡運營，至今已近10年。而最初誤打誤撞的“牛仔旗袍”，也成了她至今仍備受顧客喜愛的經典系列。
香港長衫歷史已過百年，雖包括男女款式，但自20世紀20年代開始，女性逐漸將長衫穿上身，令旗袍流行，而西裝則逐漸取代男士長衫。20世紀50年代以後，男士長衫在現代文化的影響下逐漸沒落，反而女士長衫迎來《花樣年華》裡那般的鼎盛時期。
儘管旗袍盛行多年，但在林春菊心中，大眾對於它的款式的演變並不十分了解。“很多人以為，旗袍一定要展示曲線美，沒有張曼玉那樣的身材，就不敢隨便穿。其實不是，旗袍有多種款式，而且它最初是‘平面’的，遮掩身體的。”林春菊一邊解釋，一邊為我們展示她自制的課件，其中一張陳列了長衫發展的時間線。
縫紉機，圖紙，布頭，針線……構成了林春菊的日常▐
在20世紀三四十年代，旗袍秉承中國傳統的含蓄美，講究平肩直袖，直身無褶，略微收腰，採取平裁的手法，令整體看上去較寬鬆且風格淡雅，使用布紐扣。到了五六十年代，上海師傅來港，那是最早接受西方文化的一批手藝人，審美受到好萊塢女星服飾等影響，開始將旗袍“立體化”，體現女性的寬肩、長頸、細腰、花瓶腳——但這些，其實考驗的不是模特身材，而是師傅手藝——“燙拔”。“燙拔’是利用熨斗來調整旗袍某部位的布料，讓它符合你的身形。例如，背部豐滿的話，肩線就要縮縫，然後把背部燙拔成弧線，增大空間。同樣的道理，如果臀部較為豐滿，也需要將裙襬的布料拔松，給臀部多一點空間。”